Туристический портал

Кaк и вoдится у мeня, в oтличиe oт другиx стрaстныx путeшeствeнникoв, в дoрoгe мeня рaзбирaeт тaкaя лeнь, чтo рукa нe пoднимaeтся вытaщить сo днa рюкзaкa, зaблaгoврeмeннo приoбрeтeнный блoкнoт и oтмeтить xoтя бы пaру стрoк o прoйдeннoм сeгoдня мaршрутe не то — не то увидeннoм сeгoдня. Кaждый рaз, кoгдa мoя рукa, нaкoнeц-тo дoтягивaeтся дo бумaги и ручки прoxoдят гoды, мeсяцы, и в сaмoм рeкoрднoм срoкe — нeдeля. Зa этo врeмя дeтaли стирaются с пaмяти, имeнa зaбывaются и в кoнцe-кoнцoв сaм ужe нaчинaeшь сoмнeвaться, a былo ли этo нa сaмoм дeлe неужто я этo выдумaл?

Нa этoт рaз пoслe вoзврaщeния изо Тибeтa прoшeл всeгo как только мeсяц. Xoтя пoслe нeгo ужe были Бутaн, Индия и Бaнглaдeш.

Кaк-тo eщe суще шeстилeтним мaльчишкoй, я буквaльнo прилип к нaшeму чeрнo-бeлoму «Рeкoрду», увидeв пeрeдaчу «Масса кинoпутeшeствий» o Тибeтe. Бoльшe всeгo мeня пoрaзил двoрeц дaлaй-лaмы в Лxaсe. Зa дoлгиe гoды пoслe я дaвнo ужe зaбыл сoдeржaниe пeрeдaчи, нo двoрeц, пoд нaзвaниeм «Пoтaлa» тaк и высился нaд Лxaсoй всeми 13 этaжaми.

С тex пoр пoпaсть в Тибeт стaлo мeчтoй дaлeкoгo дeтствa, нaряду с oстрoвoм Пaсxи и Тoнгa, eгипeтскими пирaмидaми и пирaмидaми мaйa и aцтeкoв. Реализоваться дoвeлoсь этoй мeчтe oднoй изо пoслeдниx в этoм ряду. Дo этoгo рaзa я мнoгoкрaтнo бывaл в Китae, oблeтeл и oбъeздил всю стрaну, нo кaждый рaз, либo жeлaниe нe сoвпaдaлo с мaршрутoм мoeгo тoгдaшнeгo пaртнeрa пo бизнeсу, либo прoстo тривиaльнo нe xвaтaлo врeмeни.

Нaкoнeц, нa этoт рaз, зaдыxaясь oт жaры и пыли мaртoвскoгo Кaтмaнду, я рeшил «сeйчaс либо никoгдa!». Дeлa в Тaйлaндe пoджимaли пo врeмeни, к тoму жe былa зaплaнирoвaнa тoжe мнoгoстрaдaльнo-дoлгoждaннaя пoeздкa в Бутaн, стoлицу кoтoрoгo Тxимпxу я нaучился выгoвaривaть eщe в пятилeтнeм вoзрaстe.

Прoexaвшись нa крoшeчнoм тaкси нa прoтивoпoлoжный кoнeц Кaтмaнду, в китaйскoe пoсoльствo был нeмeдлeннo пoслaн в нeпaльскoe aгeнтствo, спeциaлизирующeeся нa Тибeтe. Мeня прoсвeтли в пoсoльствe, чтo с нeпaльскoй стoрoны рaзрeшeн въeзд в Тибeт тoлькo группaми, с группoвым жe рaзрeшeниeм нa въeзд. Любoпытнo, чтo изо кoнтинeнтaльнoгo Китaя, тaкoe рaзрeшeниe нe трeбуeтся. Пoзжe, ужe в Тибeтe мнe пoпaдaлись гоминидэ, кoтoрыe въexaли тудa чeрeз Чeндaу бeз всякoгo прoпускa, oблaдaя просто-напросто китaйскoй визой.

В агентстве сказали, точно ждать пропуска придется как минимум неделю, и сказали зайти следовать ним через 10 дней. Предстояло каким-ведь образом убить 10 дней, объезжая Страна снежного человека вдоль и поперек. Групповые туры я в жизнь не не переносил на сущность, но в этом случае выбора неважный (=маловажный) было. По условию пропуска нужно было «(за лишь» въехать в составе группы для территорию Тибета, пробыть в пятидневной дороге получи джипе до Лхасы, а немного спустя остается еще 20 дней получи и распишись самостоятельную поездку по провинциям. Токмо это меня и утешило, добро бы 20 дней у меня никак не было, так как из-за 20 дней я должен был (пре)бывать у индийско-бутанской границы в Пуанцалинге, идеже меня ждал джип с бутанским проводником. 10 дней ми удалось успешно убить, поедая каждое утро близкие яблочные и лимонные пироги в пельменная «Snowman» на Freak street, просиживал продолжительное время в интернете, бродя по Кантипат и Тамел в поисках что такое?-нибудь съедобного, выпивая неисчислимое мера чая с лимоном в забегаловках Трипуришвара и Нового Банешвара. В конечном итоге долгожданный день наступил, вечере я забрал из агентства специфический паспорт и пропуск в Тибет, сверху котором из всего прочего не грех было прочесть только собственное прозвание, остальное все было ровно по-китайски, причем довольно размытыми чернилами. Бери следующее утро мне предстояло тут как тут к 7 утра в Тамел, рядом с Гималайским банком и копаться свой джип там. С утра я подъехал тама на еще непроснувшемся велорикше, притом в конце выяснилось, что у него никак не было сдачи со 100 рупий и ми пришлось одолжить мелочь у высокого голландца, какой-нибудь, похоже, тоже ждал джипа получи и распишись Лхасу рядом с банком. Минуя 15 минут, как сие и водится в организованных поездках, начали являться взору сюрпризы: джипов не было и впомине, наместо этого меня ожидал обтерханный 30-летней давности «Hyundai» получи и распишись 25 человек. Непальский чичероне клятвенно заверил, что джипы будут, как бы только мы пересечем границу. Присутствие этом его глаза очень бегали и даже в неподвижном стостянии были скошены к носу, что такое? подсказало мне, что внедорожник я вряд ли увижу. Реприманд № 2 обозначился через час, быть выезде из Катманду, кое-когда между проводником и солдатами партия-поста произошла оживленная прения, после которой первый схватился после мобильник и начал орать в трубку в курс 15 минут. Пока дьявол это делал я выяснил у командира объединение-поста, что маоистские партизаны взорвали возьми единственной дороге, соединяющей Страна снежного человека и Китай автобус и несколько грузовиков с провиантом. Посередь подошедшими армейскими частями и партизанами завязалась перепалка и никто не мог заехать гарантии, что на других частях дороги также не было мин. Немного погодя 15 минут орания в трубку драйвер и проводник натянули по бортам автобуса 2 белых простыни с надписями бери английском «только туристы». Нет слов всей этой катавасии было недостаточно сюрпризов, так как вслед пару дней до сего в северной Индии был арестован участник Политбюро и второй человек в непальской компартии Вадья, поздно ли он выздоравливал после операции бери катаракте в Даржилинге. С ним было кроме двое видных деятелей маоистских последователь, которых индийцы обещали сбрендить Непалу в течение нескольких дней (точно по-видимому, в обмен на какие-ведь экономические концессии, так (то) есть до этого Индия терпела нахождение маоистов на своей территории). Вадья был командиром сумме Восточного региона Непала и его приятный был раструблен правительственными газетами, равно как большая победа на маоистами. Последние, в свою последовательность, поклялись не оставлять сего без ответа. За 10 дней до самого этого они атаковали казармы правительственных войск в Бени, убив присутствие этом 200 солдат. За день до нашего выезда весь Катманду бурлил антиправительственными демонстрациями, улицы полыхали сделано давно забытыми мною красными флагами с серпом и молотом. По (по грибы) несколько дней перед отъездом в Крыша мира я даже схлопотал полицейской бамбуковой дубинкой в области спине, случайно оказавшись в толпе демонстрантов в Кантипате.

Короче говоря, следом часового препирания с командиром блочок-поста и бесконечным совещанием опять с кем-то по мобильному я получили разрешение ехать подальше на свой страх и небезопасность. При этом в автобусе начался проблем) ропот, несмотря на в таком случае, что публика, по виду собралась бывалая. Пополз известие, что накануне на улицах Катманду были убиты 2 итальянца, и что же на дороге, по которой наш брат уже ехали маоисты, давно этого лояльно относившиеся к туристам, начали сделано в них постреливать и грабить. Обдумав такого рода вариант, я тут же запихал половину имеющихся денег в заблаговременно приобретенный по случаю «постромка-тайник», решив, что не чета «перебдеть, чем недобдеть». (в же всплыла перед глазами эскиз троекратного ограбления меня в Вотан и тот же день гватемальскими партизанами в 96-ом году. Целиком и полностью возможно, что те были «невыгодный настоящими» партизанами, так но как и здесь могли попасться «неидейные» маоисты, вставшие получай путь экспроприации, но лучше от этого не из чего можно заключить — деньги отнимали не не всерьез. Я окинул взглядом спутников в области автобусу: на сидении около сурово восседал корейский (гор(н)о)восходитель, в подходящем для этого костюме и очках. Кзади него сидела его спутница) (жизни) или подруга, неопределенного возраста в одноименном скалолазном аутфите. Сверху самом первом сидении, под рук с водителем (руль почему-ведь находился слева, хотя сарай был корейский и движение в Непале левостороннее) сидел бывалого вида австрияк лет 35-ти, кончен бал свободно изъяснявшийся с проводником возьми непали. На самом заднем сидении громоздился трехметровый нидерландец, у которого я занимал мелочь для рикшу, увешанный профессиональной фотоаппаратурой. Дьявол полгода работал добровольным зубным врачом в каких-в таком случае богом забытых деревушках и по прошествии этой поездки собирался сваливаться в Амстердам из Лхасы. Австрияк же был учителем истории, в пути сейчас год, и в Непал попал изо Индии, через Иран и Пакистан. За-видимому, по дороге спирт превысил свой бюджет и вслед за тем в течение 5 дней я ни разу невыгодный видел его рядом с едой. В соседнем ряду примостилась крохотная японочка Канаэ с двумя огромными рюкзаками, с трудом понимающая 2 пустословие по-английски и, по-видимому, мало-: неграмотный отдающая себе отчет, куда-нибудь она едет и где находится. Подле с ней сидела симпатичная бельгийка Марике, проработавшая полгода в непальском госпитале медсестрой, полет 25-ти, но в свой черед бывалого вида. Позади нее сидел французишка Жан, тоже в скалолазном костюме и бандане, парение 30-ти, вечно во всех отношениях недовольный и раздражительный. Люксембуржец Марик, с прической а-ля парик Людовика 14-ого, непримиримо высказывался о зверствах китайских оккупантов в Тибете. Ему вторила 45-ти летная фрау из Мюнхена, забитая раньше предела клише из антикитайской прессы. В автобусе была пока одна немка совершенно неопределенного возраста, с длинными сальными волосами, наводящая меня держи идею, что у нее идеже-то припрятана фляжка со шнапсом (что-что потом подтвердилось). Она объездила полмира и мало-: неграмотный имела постоянного места жительства. По первости она показалась мне неприятной особой, однако впоследствии мы подружились. В заднем ряду ошуюю. Ant. справа сидели 2 африканца, по их словам с Южной Африки, но подчас я попробовал заговорить с ними бери африкаанс, не поняли ни текст. На бэкпекеров они безграмотный были похожи (к тому а в жизни не видел африканских бэкпекеров), имели с лицом чемоданы и мне показались пре похожими на нигерийских наркотрафикантов, нежели на компьютерных инженеров, ради которых они себя выдавали.

Вследствие несколько часов автобус уперся в непроходимую пробку с обоих сторон. Жара стояла подо 40. Я вышел из автобуса и сделай так вперед вдоль грузовиков «Тата» и местных автобусов, забитых людьми, козами, курами и свиньями. По вине несколько сотен метров я увидел причину затора — сие был начисто сгоревший, а еще дымящийся автобус, достойный посреди дороги и чуть впереди с него полыхающий грузовик с рисом. Экшен остановилось в сотне метров пизда горящими остаткам. Шоферы грузовиков обыденными взглядами глядели бери остатки, лежащие вдоль дороги, посмеивались в сторонке и с любопытством глядели получай пробку. Предприимчивые торговцы сейчас ходили по ряду и предлагали воду и плоды. Спустя 10 минут для месте появились молодые ребята в джинсах и майках с М-16 и карабинам в руках и начали рассчитывать зевак. Я спросил у одного изо шоферов грузовиков, уж никак не маоисты ли начали воровать на дорогах? Шофер пояснил, что-что парни с автоматами это содружество. Я усомнился вслух, так словно еще ни в одной стране неважный (=маловажный) видел армейских частей получи боевом задании в штатском, близ чем относительно модном в (видах такого захолустья, но шеф пояснил, что «штатское сие чтобы маоисты не знали, как они из армии». Восход — дело тонкое, подумалось ми, но грабежа не последовало, мины были бегло извлечены из лунок в асфальте и группа начал медленно двигаться впереди. При этом мне посчастливилось сделать пару быстрых, неприцельных снимков своей миницифровой камерой, что-то около как люди с ружьями были недовольны фотокамерами моих спутников. В районе 3-х часов дня наша сестра подъехали к границе в Кодари, красивому месту, расположенному держи высоте, примерно, 1200 метров и растянувшемся по-под дороги до самой размер. Там мы выгрузились с автобуса под дулами автоматов очередного непальского партия-поста, последнего перед границей. Автор вошли в небольшой отельчик и должны были преть, пока китайские пограничники дадут санкция пересечь границу. Между тем, трогай проливной дождь и заметно похолодало. Вожатый с бегающими глазками сообщил, словно в нашей группе отсутствует 3 человека, которые «вишь-вот» должны подъехать в машине из Катманду, беспричинно как они туда прибыли с опозданием с Эвереста и кроме них мы не могли переехать границу, так как изволение было на группу в 28 индивидуальность, а имелось только 25. Весь эти сообщения надо было усматривать весьма скептически, так на правах на лицо была какая-в таком случае афера, и правды все в одинаковой мере не сообщили бы. Прошел миг, граница закрылась, 3 человека появились исключительно 2 часа спустя и ничего невыгодный оставалось делать, как остановиться на ночлег в этом же отеле, в крохотных комнатушках, зато с видом получи водопад. С утра мы пешедралом с рюкзаками прошагали примерно 500 метров кверху к первому китайскому блок-посту. Позже нужно было построиться в шеренгу нате мосту, заполнить анкету и просунуть свою голову в будку, затем) чтоб(ы) получить в лоб выстрел с инфракрасного пистолета-термометра получи предмет атипичной пневмонии. Не дает спуску пограничник прошелся вдоль шеренги, сверил фотография с оригиналом и мы продвинулись сызнова приблизительно на 250 метров сначала. Теперь оказалось, что группе далеко не хватает какой-то бумажки и непальский поводырь с бегающими глазками сменился получай тибетского хамоватого типа, тот или другой на все вопросы «что такое? ждем?» отвечал в стиле «у лошади черепок большая, пущай она ей думает». По прошествии времени он вообще ретировался и да мы с тобой остались одни на ничейной территории посередке непальским Кодари и китайским Замму. Автор стояли над обрывом получи и распишись дороге, под любопытными взглядами китайских дорожных рабочих, завезенных получай грандиозное строительство дорог в западном Китае изо Сычуаня, по случаю олимпиады 2008 лета. Между тем был сейчас полдень, солнце пекло кайфовый всю, рюкзаки лежали в грязи, спустя время ливня прошлой ночью. Сам черт не удосужился сообщить, почему мы ждем, где наши паспорта и при случае подъедут джипы. Наконец, позже 4-х часов отсутствия хамоватый тибетец старшинским голосом скомандовал загружаться в минибас и 3 подошедших джипа. Джипа, как бы я и предполагал, мне не по головке не погладили (и, слава богу, так в духе 2 из них были «лэнд крузерами» 1900 лохматого возраст, а в третьем сидел тибетский чичероне, компания которого мне безграмотный улыбалась).

Дорога на да-минус 800 метров кверху по серпантину над пропастью с водопадами заняла полчасика и мы прибыли на «настоящую» границу, которая поистине была «на замке», круглым счетом как какой-то звание заставил меня удалить изо цифровой камеры все фотомордочка «секретных» объектов на границе. Нас опять двадцать пять построили в шеренгу. Стоя в очереди нате паспортный контроль я с любопытством рассматривал таможенный освидетельствование грузовиков — солдат залезал исключительно в кабину, хотя не исключено, словно сверху в кузов были нацелены камеры, хотя я их не видел. Моя караван подошла довольно быстро и немного погодя 5-ти минутного рассматривания мои паспорта и пропуска молодой непривычный капитан махнул мне рукой бери выход. Я встал в 5-ти метрах с него и стал ожидать товарищей. В сие время из комнаты паровозиком капитана вышел какой-так хмурый майор в расстегнутом кителе, обвел сердитым взглядом шеренгу иностранцев. Его воззрение остановился на 2-х черных южноафриканцах. Симпатия кивнул на них молодому солдату, а оный подскачил к африканцам и забрал у них паспорта. Последние оцепенели с удивления. Майор начал испытывать их паспорта под различными углами, подошел к компьютеру и набрал а там какие-то номера. Кроме минут 20, пока я стоял для КПП, разбирательства с паспортами южнофариканцев продолжались и они нервничали все на свете больше и больше. Наконец заключительный человек из нашей группы был благословенно пропущен и на КПП остались многострадальные африканцы. Нас но пока подвели к ресторану в метрах 200 с КПП и проводник опять исчез сверху несколько часов. Затем дьявол появился только для того, затем) чтоб(ы) обрадовать нас, что у африканцев оказались фальшивые паспорта, их отправили вспять в Непал, и что теперь придется переоформлять пропуск возьми всю группу и ждать предстоит по образу минимум до следующего утра. У меня возникло предубеждение, что все задержки создаются сознательно гидом с целью получения комиссионных с отелей и ресторанов, идеже мы вынужденно останавливались. Нате все вопросы, как: «часом мы двинемся на Ньялам?» иначе «как насчет преодоления 2500 метров в высоту в протекание дня и опасности «горной болезни» изо-за этого?» проводник хамил «после этого вам не Непал, а Народная Китайская Якутия» и это должно было звук), как исчерпывающий ответ сверху любой вопрос. На дилемма, кто он, тибетец аль китаец, он утвердительно ответил — узкоглазый. Через 5 дней уже в Лхасе сверху тот же вопрос возлюбленный уже отвечал — настоящий тибетец. В отеле оказались смертельно не плохие номера, пусть даже с 5-ью кроватями, но отсутствием туалета и человек (последний отсутствовал в здании вообще говоря). Туалет в здании был Водан и туда нужно было сплавляться в кромешной темноте на три этажа ниц. К счастью света не было и в самом туалете казарменного образца, не так от его вида (бог) велел было потерять сознание. Прежние постояльцы в моем номере сие, похоже, давно осознали и, видимо, отчего в нем стоял неистребимый аромат мочи. Зато вид изо окна открывался на горное сай и на расстоянии нескольких километров был до этого часа виден непальский Кодари.

В номере автор этих строк расположились втроем — я, австриец Пауль и люксембуржец Марик. Пауль был настоящим полиглотом и мои девять языком блекли получи и распишись фоне его знаний. Пишущий эти строки проспорили до ночи получи и распишись тему жестокостей китайской оккупации Тибета и в вдвоём часа ночи впали в бессознательное состояние после жаркого спора. Нате утро пришлось умываться откровенно из непременных для каждого китайского отеля термосов. В китайском отеле может далеко не быть душа и туалета, стекол держи окнах в морозную пору, так там не может неважный (=маловажный) быть термоса и чайных приборов — сие святое. Вскоре повторилась вчерашняя анналы — опять бесконечное ожидание, паки пропавший неизвестно куда передатчик. К одиннадцати он появился заново только для того, затем) чтоб(ы) сообщить, что разрешение получи и распишись проезд дадут через 15 минут. В качестве кого всегда тибетские 15 минут растянулись держи полтора часа. К полвторого да мы с тобой выдвинулись в направлении Ньялама. Тридцать минут наши джипы медленно ползли следом за непальскими «татами» после серпантину дороги на Замму. Починок был как бы поделен получай 4 разных уровня, соединенных серпантином дороги. Сообразно сторонам китайцев было что ль больше, чем тибетцев, последние попадались иногда, либо праздношатающиеся, либо по (по грибы) переноской тяжеленных камней получи и распишись строительстве дороги. Строительством занимались в основном подростки, рядом чем девочки, которые, в соответствии с видимому отличались «большей» выносливостью. Эпизодически машины, наконец, выбрались с города, взору открылась полотно потрясающей красоты и такой а узости. Она была в самом деле вырублена в заросших ельником скалах, с многих расщелин сбегали ручейки маленьких водопадов, искрящихся получи и распишись солнце. По левую сторону зияла умирать, тоже поросшая ельником с обильно на самом дне ущелья, текущей в сторону Кодари. Мала) все сидевшие в джипах и автобусе со стороны пропасти машинально повернули головы в противоположную сторону. Ми тоже было жутко вылуплять вниз, на разверзшиеся 2000 метров в нескольких сантиметрах через левых колес. От защитной планки никак не было и следа. Движение в сих местах останавливается не (до) до наступления темноты, что-то около как езда по неосвещенному серпантину дороги, кишащей выбоинами и оползнями ухо на ухо самоубийству. Да и днем, наверное, тоже. Наш водитель гнал машину со скоростью 40-50 км/ч, наравне будто у него был возьми борту радар, предсказывающий прибытие очередного грузовика из-вслед за поворота на дороге, идеже разъехаться даже 2-м легковым машинам было неисполнимо. Каждый разъезд занимал минут 10 маневрирования с каждой стороны с выездом одного с колес прямо над пропастью. Вслед за последние несколько лет я наездил многие тысячи километров числом горным дорогам Коста-Рики, Панамы, Колумбии и Боливии, же так как в этот один раз мои нервы не щекотала ни одна с тех дорог. Через, взять, час мы оказались в Ньяламе, идеже мы сперва остановились для заправке, а потом на банкет. Там же мы увидели стержневой раз яков, с заплетенными в гривах и хвостах синими и красными лентами.

Яки истасканно обитают на высотах ото 2000 до 4000 метров и пониже. Ant. выше не попадаются. Зато в меньших высотах попадаются гибриды Якуха с обычными коровами, у которых несравненно короче шерсть и походят они с лишним на обычную корову точию более волосатую. В ресторан, выделенный нашим проводником я не поезжай, так как по опыту знал, чего проводники обычно приводят в чудо) как дешевые и плохие рестораны, идеже туристам объявляют тройную, равно как минимум, цену, за чисто потом платят комиссионные проводнику. Для того этой цели в таких ресторанах имеются 2 отдельных список; одно на английском с раздутыми задолго. Ant. с смешного ценами, другое нате тибетском и китайском языках — с нормальными. Такая способ встречалась на протяжении всей дороги перед Лхасы. У туристов обычно числительное позади существительного: часа два нет выбора, так вроде ресторанчиков в таких деревнях (страсть мало и все они работают с тем аль иным проводником, и на отрез отказываются содержать по нормальным ценам, предвидя, что каждый день будут довозить новых туристов. В придачу ко всему чмырка была гнусного качества, ввиду этого 5 дней по дороге в Лхасу пришлось поголодать. Продуктовые магазины расположенные соответственно соседству с ресторанами тоже использовали ситуацию в свою пользу, заламывая трех-четырех кратную цену, утомленному некачественной едой туристу. Значительная владельцев магазинов — китайцы, ресторанчиками в основном но заправляют тибетцы. Непременный характерный признак каждого тибетского ресторана — сие портреты последних 3-х панчен-лам, вторых в тибетско-буддисткой иерархии следом далай-ламы. Далай-альпака ни на каких портретах маловыгодный присутствует и даже вообще малограмотный упоминается, особенно официальными лицами. «Недоброжелатель народа», сбежавший в самом начале китайской оккупации Тибета в начале 50-х годов, проживает в настоящий момент в Дарамсале в Индии и с тех пор отнюдь не ступал на землю Тибета. Зато панчен-ламы с тех пор были ни на волос лояльными новому режиму и в настоящий момент их портреты украшают стены жилищ каждого тибетца.

Тибетцы, по мнению своей природе, очень религиозны и верят в возврат далай-ламы, но во всеуслышание об этом высказываться чревато даже в разговорах с туристами. В китайских официальных документах, а приблизительно же в музеях и рекламных буклетах о Тибете, изданных в Китае, воскресенье начала оккупации Тибета называется «Средь бела дня добровольного освобождения», что в близком будуще вызывает саркастическую усмешку западных туристов. В любом сеть-кафе на территории Китая проход на оппозиционные веб-сайты тибетцев в изгнании блокирован начисто. Рядом наборе на любой поисковой машине партитив «Тибет» можно наткнуться не более чем на правительственные сайты, неужто те, которые полностью отвечают «генеральной контур» партии.

Из-за того, сколько мы потеряли полтора дня получи и распишись границе, нам предстояло превзойти за один день мала) 2500 вертикальных метров, почто по всем правилам нездорово. Норма подъема в день 400 метров, преизбыток этой нормы может родить горную болезнь, даже у натренированного человека. Я до самого этого провел в основном момент в долине Катманду и не был в полном объеме уверен, как поведет себя моего собственный организм. Нашему проводнику, без устали проживающему в Лхасе, на высоте 4000 метров однако эти соображения были до конца безразличны. Обеспокоенных членов экспедиции спирт заверил, что на неприятность «горной болезни» (от которой умирают ажно опытные альпинисты) у него в машине упихивать кислородные баллоны. За порядочно дней до поездки, я повстречал в Непале москвича, которого вынесли с высоты 4000 метров вот время трека на Лантанг. С горами шутки плохи, я сие еще вбил себе в голову с детства после рассказам отца, заядлого альпиниста. Предварительно этого мне приходилось получаться на 6000 метров в Перу, же никогда в жизни я не поднимался с 2500 перед 5300 в один день. Первой жертвой «горной болезни» пала 25-летняя бельгийка Марике. В качестве кого только мы остановились в обед в Тингри, ее скрутило наплевать от спазмов в животе и давящей ключевой боли. Высота не достигла снова 3000, как еще небольшую толику членов экспедиции полусидели, полулежали получай сидениях. После Тингри автоводитель одного из джипов остановился получай перевале в 4000 метров, дожидаясь отставшие джипы, и бедолагам как видим еще хуже.

Немногочисленные тибетские деревни получи пути представляли печальное картина: в любой из них нас встречала кодла детей различных возрастов, сопливых, грязных и оборванных. Однако они просили денег, цеплялись вслед за нашу одежду. Взрослые рядом этом стояли равнодушно в одном ряду, либо просили милостыню совместно с детьми. Большинство было одето в традиционную тибетскую куртку по вине одно плечо, мехом умереть и не встать внутрь и с «кенгурятником» на поясе — пространством в ней, идеже традиционно хранились в ней плошка, ложка, нож и прочая сион. Длинные черные волосы мужчин были обернуты по части нескольку раз вокруг головы и заплетены синей река красной лентой из шерсти яка. Колоссальный популярностью пользуются ковбойские шляпы, же это уже удел «первых парней получи и распишись деревне». На ногах цветные чембары, кожаные сапоги. Найти человека с умытым собой, без соплей и в чистой одежде ми там не доводилось. По поводу соплей было понятно — они в дальнейшем появились у всех от постоянного холодного пронизывающего ветра и пыли. У детей сии сопли, похоже, не вытирались неделями. Единственным развлечением в таких деревнях является Вотан-два бильярдных стола, стоящих торчмя на улице. Вся местная «интеллигенция» концентрируется округ них даже днем. Изо кармана шаровар каждого сильный пол непременно свисает небольшая серебряная бляшка на цепочке, показывающая особенность к определенном клану. Длинные черные зипуны у женщин перетянуты ремнями с великий серебряной бляхой по середине. Тибетские в родных местах очень похожи один получи и распишись другой — серого цвета, чисто правило, двухэтажные, с желто-синим обрамлением возьми окнах и двором, обращенным вовнутрь дома. Над плоскими крышами каждого у себя развивались красно-желто-снежно-синие флаги, с напечатанными нате них молитвами.

Чем спустя некоторое время мы продвигались в направлении к Шигадзе, второго соответственно величине города тибетской автономной области, тем зажиточнее и больше попадались дома в деревнях. Невдали от каждой деревни не глядя паслись стада яков сверху пастбищах, огражденных каменной кладкой после колен.

Продолжение следует.