Туристический портал

Рaсскaз o Тoлeдo мoжнo сoстaвить с oдниx тoлькo oпрeдeлeний. Разве, нaпримeр: сaмый бoльшoй музeй мирa пoд oткрытым нeбoм. Рoдинa знaмeнитыx клинкoв. Мeстo, гдe мoжнo oтвeдaть нeпoдрaжaeмыx тушeныx рябчикoв и вeликoлeпный мaрципaн. Река eщe бoлee тoржeствeннo: прooбрaз прирoды, энциклoпeдия истoрии, срeдoтoчeниe влaсти цeркви, мaстeрскaя искусств, цeнтр нaук. Прoдoлжaть мoжнo бeскoнeчнo, нo нe стaну вaс разди.

Труднo скaзaть, кoгдa всe нaчaлoсь. Вo всякoм случae, кaрфaгeнянe нe были пeрвыми: oбтeкaeмую кoльцoм рeки грaнитную скaлу, oкружeнную oливкoвыми рoщaми и прoнизaнную зaпaxaми тимьянa и рoзмaринa, oблюбoвaли дo ниx. Пoтoм пришли римлянe. Oни укрeпили гoрoд и нaзвaли eгo Toletum. Иx смeнили вaндaлы, нo прoбыли в гoрoдe нeдoлгo – пoкa нe пришли вeстгoты, сдeлaвшиe Тoлeдo стoлицeй свoeгo гoсудaрствa. У вeстгoтoв былo мнoгo зoлoтa. Гoвoрят, крошку ли нe мeньшe, чeм у Мoнтeсумы. A eщe у вeстгoтoв былa дeмoкрaтия. В рeзультaтe: oдин с прeтeндeнтoв нa прeстoл пoзвaл нa пoмoщь мaврoв, тe пришли, кaк пoтoм oкaзaлoсь – нaдoлгo, зoлoтo упoтрeбили, a oсвoбoдившeeся мeстo зaпoлнили гoлoвaми пeриoдичeски вoсстaющиx тoлeдaнцeв.

В кoнцe 11 вeкa гoрoд зaxвaтил, иначе говоря, кaк oн считaл, oсвoбoдил, Aльфoнс VI. Oн жe пeрeнeс сюдa изо Лeoнa стoлицу свoeй импeрии. За вычетом кастильцев и оставшихся мавров в городе в свою очередь жили евреи. Предполагается, ась? Толедо был самым еврейским городом Испании того времени. Правители Толедо, кастильские монархи, были сильно веротерпимыми, что к концу 13 века в стыке культур привело к бурному росту науки и искусства. Сплав христианской теологии, арабской философии и еврейской науки давал чудесные дары помоны.

Но недолго музыка играла. В 14 веке начались погромы, в одной изо синагог в результате проповедей святого, завсегда, Винсента Феррера устроили резню – и «нелюди» потянулись из города. В 1492 году Красавица и Фердинанд, «сладкая парочка» католический королей, изгнали евреев с Испании.

В начале 16 века Толедо восставал встречный Карла V, в 1936-1939 годах – вперерез Франко. Результат был во всякое время один – массовые разрушения в городе.

Толедо – необычный град, веяния моды всегда отскакивали ото него как горох через стенки. Зато он, в области выражению испанцев, имеет «olor, color, sabor» (вонища, цвет, вкус). Чтобы познать его, нужно время. После несколько часов «обязательной программы» современного туриста выработать это невозможно. Но автор этих строк ведь не обычные туристы, у нас трескать (за (в) обе щеки) и время, и желание. Но идеже начать? Наверное, там, идеже еще со времен мавританского владычества собирается урбанистический люд, на треугольной площади Zocodover.

Достойный на площади постоялый курдонер, в котором жил Сервантес, отнюдь не сохранился, зато все войны и разрушения пережил находящийся в нескольких шагах от площади являвший собой госпиталь Санта Круз. Теперича в нем музей, хранящий в томище числе и 22 картины Эль Греко.

Во благовременьи, об Эль Греко. Выдающийся «Грек», в миру Доменикос Теотокопулус, родился в 1541 сверху Крите. В Греции он рисовал иконы, а поэтому транзитом через Венецию, идеже он учился у Тициана, оказался в Толедо. Королю Филиппу II работы Эль Греко приставки не- понравились, но без заказов эллинский мастер не остался. Лучше наоборот. У Эль Греко приставки не- было предшественников, не было и последователей. В своих картинах некто объединил технику своих итальянских учителей и характеристики византийской живописи. Пространства искажены, сияние иррационален, движения фигур наполнены экстазом и видениями, в диковинку темная палитра (черный, малообразованный, зеленый), осветленная резко контрастирующими лимонным и красным цветами. Частое сортировка картины на небесную и земную круги. Или его медитирующие портреты, пронизанные скептическим к миру умом…

Самая великая (и большая – 480х360 см) произведение Эль Греко написана к маленькой толеданской церквушки. Сейчас более 400 лет возлюбленная там, только туристы сменяют дружище друга (а речь идет о миллионах посетителей в годик). Картина «Погребение графа Оргаса» изображает легенду, в которой святые Густа и Стефан относят мертвого рубрика в рай. Ряд одетых в черное мужчин (промежду них и сам Эль Греко, скромно найдите того одного, в чем дело? смотрит на вас) делят композицию бери две сферы. На их лицах отражается их внутреннее ранверс. Ангел, раздвигающий небеса, держит в своей руке душу параграф в виде ребенка. И своего ребенка сочинитель не позабыл: вот а он, на переднем плане направо. А из кармана мальчика высовывается назализованный платок, на котором написана срок его рождения — 1578 година.

Чем дольше мы смотрим в картину, тем сильнее погружаемся в ее контрасты и параллели, горизонтали и вертикали, поверхность и пространство, симметрию и асимметрию. Возлюбленная неисчерпаема.

Есть в Толедо и эдак называемый «дом-музей Эль Греко». Без- тратьте на него свое участливость: если это дом Эль Греко, в таком случае я – балерина. Известно лишь, ровно великий художник жил в обширном еврейском квартале, неважный (=маловажный) более того. Но к еврейскому кварталу наш брат еще вернемся. А пока как карты лягут на Альказар, чей основное закладывали еще римляне. Вестготы и мавры устроили получи месте римской крепости кремль. Наконец, после завоевания города христианами кремль переоборудовали в дворец. Сколько стоял Альказар, столько притягивал возлюбленный огонь и кровь. Некоторое эпоха он служил тюрьмой, некоторое старинны годы в нем стояла кавалерия. В 1710 году спирт сгорел. Занятый французами, симпатия в 1810 году сгорел наново. Только отстроенный и определенный на военной академии в 1886-ом чрез год он сгорел паки. В 1936 году, обложенный республиканцами, Альказар держался 72 дня, по (по грибы) это время в нем хоть успели родиться два ребенка. Позднее осады от Альказара остались развалины. Теперь его вновь отстраивают. Монумент человеческой натуре…

Оставим регистан Zocodover и отправимся к городскому собору, другой по величине готической церкви таблица.

Собор Santa Iglesia Catedral Primada – середыш города (испанцам вообще безбожно нравится слово «сердце», «корасон», оно – в их каждом втором предложении). Своими размерами – 112м в длину, 56м в ширину и 44м в высоту, Santa Iglesia – без- самая большая церковь Испании – храм в Севильи ее превосходит – так самая богатая. Десять поколений трудились по-над ее созданием и отделкой, французы и голландцы, немцы и итальянцы. В результате получилась «самая испанская с всех кастильских церквей». Готика в ней там и сям плавно переходит в ренессанс, оный в свою очередь – в барокко, да стиль, именуемый «мудехар», пронизывает и скрепляет совершенно сооружение, придавая ему оный самый испанский колорит, тот или иной ни с чем не переврать.

Мудехар обязан своим названием крещенным маврам, «mudejares», чьи цены были вниз, чем у родных кастильских мастеров, по причине чему их охотно привлекали к строительству сильные решетка того. Мавританские абстрактные декоративные мотивы с их бесконечным повторением, растительные и через некоторое время звериные узоры, тончайшая чистописание – все это перенималось христианами и дожило после нашего времени.

Церкви в Испании больно любят то, что Водан мой друг, историк искусства, называет «пропагандой», подобно как все они участвуют в выборах и занимаются агитацией: постойте, посетитель, наша религия самая лучшая и самая правильная. В такой мере и кажется, что фигурка Христа тебе безотложно подмигнет, мол «верной дорогостоящий идешь, дорогой товарищ». Здесь уж не до вкуса, невыгодный до художественных тонкостей… По всем вероятиям мне, что главный коллектив собора в эту самую «пропаганду» и ударился. Правда на вкус и цвет… А во решетки хора – совсем другое роль. Они настолько великолепно выполнены, яко легко верится – автор воплощал их в сказка (жизненная) 10 долгих лет.

Прекрасен и Trascoro, основополагающий хор. На входе тебя приветствует улыбающаяся светлая богородица, La Virgen Blanca, работа французских готических скульпторов, самая радостная, верно, мадонна в мире. Скамьи хора выполнены немецким мастером и рассказывают о взятии Гранады католическими королями. По-над ними – вырезанные великим Мудрый Беругеттом из орехового дерева пророки – божественные танцоры, предваряющие работы Эль Греко. Берругет, работавший в римской мастерской у Микеланджело, а в флорентийской – у Донателло, любил широкие жесты своих скульптур. Дьявол также ценил красоту и грацию обнаженной натуры, зачем обогатило испанское искусство, в котором обнаженное диапир отсутствовало как класс. С течением времени работы Берругета вдохновят Династия на создание «Евы» и Веласкеса держи создание «Венеры перед зеркалом».

Заглянем по (по грибы) алтарь, чтобы обнаружить далее «триумф барокко в готической церкви». Кастильцу Нарцисо Томе прощай лишь поручили выполнить скульптурную группу. Симпатия сделал из нее театральную инсценировку: бронзовые рельефы, ниши с фигурами изо мрамора, ангелы, ангелы, лапти ангела, яшма, мрамор, огромная богородица с ребенком, снова мрамор, пернатые, снова ангелы. Чтобы высветлить всю эту композицию пробили готический высота и устроили купол. Кому нравится – я малограмотный виноват.

В соборе имеется сосредоточение, в которой помимо прочего находится дароносица, вежа трехметровой высоты, на выделка которой пошло 18 кг золота, привезенного Колумбом изо Америки, и 183 кг серебра. Возлюбленная как сказочное дерево держи ветвях которого играет подлунный мир, где сотни святых поют, серебряные колокольчики звенят, жемчужины блестят и бриллианты сверкают.

Только настоящая сокровищница – это дьяконник собора, чьи стены украшены шедеврами Эль Греко и Гойи, Тициана и Веласкеса, Ван Жила и Рубенса. В состоянии, требующем срочной реставрации, находится кэсы Беллини, мастера, за которого я бухой отдать всех испанских живописцев весь взятых. Еще хуже выглядит круток Рафаэля. Похоже, это пусто не трогает. Ох и вломак итальянцам в Испании.

Есть в церкви оркестр, где похоронены многие испанские средневековые короли, питаться и капелла, созданная для крещенных мавров, идеже служения проводились по старому, а ещё вестготскому ритуалу. Всего без- опишешь. Это нужно мыслить.

Но вернемся с небес получи землю: не зрелищем единым жив персонажей, хлеб нам тоже малограмотный помешает. Пообедать в Толедо хитроумно лишь с 16 часов накануне восьми-девяти вечера — в сие испанское время послеобеденного сна с все рестораны закрыты. А (до заходи, турист, не ошибешься. Хотя если уж мне хорэ позволено дать совет, укажу держи ресторан, расположенный рядом с синагогой дель Транзито. Храм была построена на средства к существованию Самюэля Ха-Леви, казначейша короля дона Педро I Жестокого. Сообразно легенде в дворце Ха-Леви в одном ряду с синагогой жил некромант Энрике Арагонский и проводил близкие колдовские опыты в подвалах, идеже раньше хранились личные богатства казначея. Дворца давно в отлучке, а легенда живет.

Сейчас храм отреставрирована и открыта для посещения. В прилегающих к ней помещениях расположился жалкий, но очень интересный Ясная Поляна сефардов, подробно и занимательно рассказывающий об истории Испании и населяющих ее евреев. В архитектурном плане больше интересна другая синагога, Санта Марья ла Бланка, названная в среднем после изгнания еврев изо Толедо в 1497 году и превращения в капелла, посвященную Марии. Одна с самых больших синагог Толедо, симпатия была построена в конце XII века в самом центре еврейского квартала. В тетька времена еврейская община была до (того богата, что, как считается, возводила свои постройки получай земле, специально привезенной изо Иерусалима. Сейчас синагога восстановлена, досада берет только, что первоначальная раскраска стен (червленый-синий-охра-черный), в свой черед как и в синагоге дель Транзито, невыгодный сохранилась.

Хотя перед смертью Могущественный IV и завещал трон Кастилии своей дочери Хуане, испанские гранды отказались признать ее королевой. Сомнения вызывала правомочность Хуаны, которую называли La Beltraneja, намекая бери влечение ее матери к фавориту Бельтрану дескать ла Куэва. В Сеговии, набор о которой пойдет позже, гранды провозгласили королевой Изабеллу, сводную сестру умершего Генриха и жену арагонского короля Фердинанда. Бельтранеха попробовала было переменить ситуацию с помощью своего мужа, португальского короля, же потерпев военные поражения около Торо и Альбуере, вынуждена была одолжить самоотвод.

Именно победе подле Торо, сделавшей возможной политическое узел Испании и открывшей дорогу чтобы завершения Реконкисты, посвящен обитель San Juan De Los Reyes. Здесь католические короли собирались составлять похоронены. Монастырская церковь и прилегающий к ней двухэтажный дворик полны символизма: царский герб дополняет девиз Фердинанда и Изабеллы – «Tanto Monta – Monta tanto» («Вотан так же важен, точь в точь важен другой»), тиснение граната символизирует завоевание Гранады, а узы на внешней стене церкви – снятие католическими королями христианских пленных.

…Двигаясь узкими переулками выходим к церкви Cristo De La Luz. Бывшая храм, построенная еще в 999 году сверху вестготских руинах Мусой, сыном Возвышенный – жемчужина (всего 8 метров в квадратном основании) архитектуры мавров, прообраз мудехарского метода строительства последующих столетий, неповторимая подходец «калифского стиля» мечети в Кордобе и восточных влияний Персии и Мессопотамии.

Своим именем санта-кроче обязана следующей легенде. Эпизодически Эль Сид вместе с войском Альфонса VI вошел в место, его лошадь остановилась у описываемой мечети и отказалась шелохнуться дальше. После чего в стене плечо в плечо с этим самым местом обнаружили древнюю вестготскую лампу, горевшую пизда крестом. Так и посвятили новую собор Христу Света.

Неподалеку с церкви располагается цистерцианский монастырек Santo Domingo El Antiguo, уголок где находятся останки Эль Греко, а как и несколько его замечательных картин, идеже в ризнице содержатся уникальные манускрипты и идеже можно за приемлемую цену выкупить приготовленные монашками неподражаемые числом вкусу сладости. Не проходите мимо марципана!

Говоря о Толедо, до черта не вспомнить его великолепные мосты, врата и башни. Отображать их все не закругляйтесь никакого места. Упомяну не более чем мост Alcantara, начатый кроме римлянами и законченный маврами, сильнее поздний, но ни нежели в элегантности не уступающий первому, кроссинг San Martin, ворота Puerta Vieja De Bisagra, от который проник в город мавров Жиголо VI, внушительные двойные ворота Puerta del Cambron, отделение еще вестготских городских стен, и врата солнца, Puerta del Sol, со своеобразным рельефом, изображающем двух девушек, несущих получи и распишись подносе отрубленную голову изнасиловавшего их и приговоренного из-за это к смерти стражника (alguazil).

Просто так же, как трудно в Толедо взять, где начать, так но трудно с Толедо закончить. Уписывать ведь еще и церковь San Roman с музеем культуры вестготов, и Hospital de Tavera с «Крещением Христа» Эль Греко несомненно работами Тициана и Тинторетто впридачу, и остатки римского театра. Лишь не перечислишь. Но база, что вы должны натворить – купить в туристском бюро сверху плошади Zocodover билеты получи и распишись местный «паровозик», совершающий путешествия согласно и вокруг города каждый миг, в обязательном порядке взять с лицом фотоаппарат, и снимать, снимать, фотографировать. Без фотографий Толедо с гор, окружающих городище, ваш визит будет неполным.

www.livejournal.com/users/realcorwin