Туристический портал

>2008-07-05

Типичный пейзаж региона Кьянти.

На северо-западе Италии, под этим отворотом ботфорта Апеннин находится двадцать три тысячи квадратных километров земной рай — одна из двадцати областей страны, Тоскана. Только ленивый, или тот, кто еще не побывал там, не произнес фразу «я долго по Тоскане», потому что человек, побывавший в раю и вынуждены покинуть, неизбежно будет туда стремиться всю оставшуюся жизнь.

Столица Тосканы — колыбели Возрождения — Флоренции. Пейзажи и города Тосканы, как бы (нет, действительно!) вышел из картины Беноццо Гоццоли (фрески беноццо Гоццоли, 1420-1497) и Перуджино (Pietro Vannucci detto Перуджино, между 1445 и 1452 — 1523), ее исторический центр — Сиена, Пиза, Сан-Джиминьяно, Лукка и Вольтерра почти полностью внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и от некоторых называний «Кьянти», «Монтепульчано» и «Монтальчино» возбуждает так, что, казалось бы, и попробовать местное вино уже не нужно. Но нет, в Тоскане нужно пробовать все, ибо здесь работа есть для все ваши пять — нет, шесть органов чувств.

На Кьянти вверх и вниз

Вы собираетесь исследовать Италию, очень скоро вы поймете, что в этой стране я не могу быть туристом. Даже если находишься на апеннинах не на долго, скоро начнут здесь жить, а не гостить. Таким образом, мы взяли машину и поехали по холмам Тосканы, пытается провести ночь в его главных городах, остановка на обед в живописном расчеты и не забывайте выходить на улицу, чтобы насладиться природой.

По пути из Флоренции в глубины Тосканы, мы наткнулись на гигантские бутылки Кьянти, которым в ограде еще энотеки. Что с ними можно обниматься, не пригибаясь, как с любимым человеком, но это потом сначала отведать и купить с собой вина. Виноград сопровождает вас повсюду, всех цветов листов — от салатового до цвета чистого изумруда. И где есть виноградники, уходящие подсолнуховые поля, которые рано или поздно должен покинуть, чтобы для разнообразия пообниматься с подсолнухами, а не с Кьянти — на пути в Сан-Джиминьяно.

Башни в Сан-Джиминьяно.

Безбашенный город башен

Продвигаясь по извилистой и пережив качку заставить вспомнить на море, мы приближаемся к Сан-Джиминьяно. Это поселение, как и почти все интересные места в Тоскане, был основан этрусками. Как и многие другие города на американских горках, он обнесен стеной-парапетом, и когда вы там, в высоте, тем не менее, я думаю, что — для защиты деревни построена стена, или для того, чтобы жители падали на окружающие виноградники. Сан-Джиминьяно — город особый. Почти все башни в Италии, за исключением местных, — соборные колокольни. В Сан-Джиминьяно каждое уважающее семья построена башня, как символ богатства и готовности защищаться. Так они не только здесь, но и в других городах, кажется, что чаще пришлось использовать, и они дожили до наших дней. И в этом небольшом городе на этом месте башен сохранилось четырнадцать.

Которая была основана в III веке до нашей эры, Сан-Джиминьяно, в X веке появляется в хрониках, пояснив, что город назван в честь второго архиепископа Модены святого Джеминьяна (Санкт. Geminianus, род. ок. 396), прославился героической обороной города от орды гуннского полководец Аттила. Кого только ни видели стены и башни города! В конце XII века его посетил Данте Алигьери (Dante Alighieri, 1265-1321), в роли посла от флорентийских гвельфов к местным (италийские области долго терзало конфронтации между двумя политическими группировками местной же, тосканского, происхождение — гвельфов и гибеллинов).

Века спустя здесь родилась будущая святая Фина (Серафина) (Санкт. Fina, Seraphina), потрясшая своих сограждан стойкость в борьбе с болезнью. В возрасте десяти лет поразил ее неизлечимый болезни, но Фина не сдавалась шили одежду для бедных. За пять лет ее разбил паралич, но святая просто радовалась своему приближению в страданиях Спасителя, и, наконец, вершина его мученической карьеры стало нападение крыс, которые она не могла отогнать.

Город долгое время процветал и был независимым, но в середине XV века, эпидемия чумы ослабила его и заставил подчиниться Флоренции. Уже в XIX веке Сан-Джиминьяно открыли предшественника современного туризма, и все еще под сенью четырнадцать башен переживает во много раз больше мигрантов, чем местных жителей (последних чуть более семи тысяч).

Драма события, связанные с Сан-Джиминьяно, забывается, когда смотришь на местные рождественские керамические изделия, на которых изображены подсолнухи, рыба, мак и травы: кажется, что цветы готовы летать блюда, горшки и вазы, чтобы отпечататься на сетчатке навсегда.

Дух высокого вольтеррьянства

Но мы должны пойти еще выше — в Вольтерру. Если ваша голова при ходьбе все плохо (Вольтерра более чем на полкилометра над уровнем моря), то для начала устройтесь на другую стену-парапет и утешьтесь с видом на горы: внизу уже желтеют, и не зеленые, потому что в июле нивы уже сжаты. В городе царит настоящий культ этрусков (еще бы, здесь есть настоящая этрусская арка, которые приводят во всех путеводителях, как классический образец доримского аксессуары для прохода через стену) и — алебастра, добываемого в горе. Алебастровые прозрачные лампы, сувениры, джинсы и рубашки, кружева, доски для резки сыра, подсвечники, пепельницы, вазы…. Как и во многих других городах Тосканы, в Вольтерре, музей пыток (Museo della Tortura) — кажется, в отличие от радостной природе и городские пейзажи.

Вид на окружающий пейзаж, Вольтерра от городской стены.

Политическая история Вольтерра также была бурной. Заложенное еще в неолитические времена поселения превысил и этрусков, и римлян (с тех времен сохранился амфитеатр), посетил резиденцией епископа, и постоянно оставалось предметом интереса флорентийцев, все время завоевывавших ее. Но в 1530 году Флорентийская республика даже формально перестал существовать, и Вольтерра, как и большая часть нынешней Тосканы, подпала под власть династии Медичи. Медичи для верности построили под Вольтеррой Вилла-ди-Спедалетто, но, возможно, еще более интересным этрусские гробницы, которые обнаружили в окрестностях города. На археологические находки Вольтерра (между ними тысячи архаических и эллинистического урны) вы можете полюбоваться в здешнем этрусском Музее Гварначчи.

Siena: слоны, утки и другие животные

Есть город в Тоскане, который кто в любви много. Столица одноименной провинции Сиена, тоже когда-то была основана этрусками, с его горками, узкими улочками и невероятно стильные бутики, фаршированные манекены в ярких галстуках, наиболее известный соперничеством своих контрад. Контрады — это исторические районы, названные в честь животных и соревнующиеся друг с другом в традиционной конной гонке дрейк палио на центральной площади города, во время которой нужно отнять у противника знамя. После того, как представители контрады слона выкрали уток — «тотем» контрады, на уток, и на центральной площади, выхватил из них в живых, крылья, судьбу, в сорок лет, отвернулись от «слонов». Слоны не сделал знамя и чувствовали унижение до 2005 года, когда проклятие за глупость и жестокость, как бы из них было снято. Все горожане плакали, и смеялись.

В ночное время в городе Сиена бьют барабаны, факир глотает огонь, в фонтане на площади живой голубь пьет воду из пасти каменной волчицы (самого, что выкормила Ромула и Рема), сама площадь расположена в форме раковины. Невероятно узкие улочки вьются ужами, поднимаются и опускаются, на стенах красуются непонятные чугунные кольца на уровне головы, а машины припаркованы так, как будто их оставили на пятачки-пригорки при помощи вертолета.

Сиена — очень современный город. Концентрация итальянской яппи в элегантных костюмах, рассекающих по улицам-колодцам на мотоциклах, несравнима с другими городами Тосканы. И в толстых стенах средневекового здания скромно скрывается лучший мясник в обитаемой вселенной, где вы можете отведать колбасы мортаделла (с оливками), забираешь с собой строганину из дикого черного вепря, купить сушеных белых грибов и, конечно, оливки.

В глубине каменных лабиринтов контрады дракона скрывается Fontanina-дель-Драго — Драконий фонтан. Это крестильный фонтан, но, как ни странно, не церковные. В 1947 году этот искусственный водоем «крестильней» для детей: окуная детей в воду, как бы посвящают в коммуну.

Мозаики на полу Сиенского собора. По преданию, Сиена была основана сыновьями Рема, племянниками Ромула Асцием и Сением. Ромул основал Рим, и убил им Рем успел дать жизнь паре близнецов. Несмотря на то, что Капитолийская волчица умерла, так и не видно молочных внуки, она стала официальным символом города Сиены. Но на самом деле город возник в раннем Средневековье. Фото автор

Сиенский Дуомо («купол» — как зовутся многих итальянских церквей), появилась здесь в XII веке, и был задуман как самый большой собор христианского мира: Сиена пыталась доказать свое превосходство над Флоренцией и другими соперниками. Но в 1348 году Сиену поразила эпидемия чумы, а затем разразился политический кризис, и в такой масштабный проект, не хватает ресурсов. В 1357 году работы были прекращены. Потому что основные оси здания с тех пор идет с севера на юг, что для христианского собора не характерно. Направление запад-восток не смогли построить, но горожане стали сносить недостроенные части.

Кафедральный собор известен выложенным на полу лабиринт — по его словам, искатель Света член церкви должен проползти на коленях (конечно, если ему удастся это сделать, среди толпы туристов). Полосатостью колонны Собора напоминает знаменитую мечеть в Кордове, и высоко-высоко под сводом, — бюсты почти всех Пап. На стенах фрески Доминико Гирландайо (Domenico Ghirlandaio, 1449-1494), и на полу изображены животные — символы городов тосканы, Гермес Трисмегист и дельфийская сивилла.

Уже за чертой города стоит еще один могучий замок Медичи, в подземелье там устроена энотека, вы можете выпить чашечку кофе в отличном кафе под деревом и полюбоваться на крепость — один из многих медицейских замков, которые они, как отделка мебельными гвоздиками, прибили территории Тосканы к его вотчине — Флоренция.

Привлекательность страны

И вот кто основал Пиза, историки не знают до сих пор. За честь считаться первыми поселенцами в лагуне, образуемой слиянием рек Арно и еще один, до наших дней не сохранились, впадавших здесь, на Лигурийском море, ссорились пеласги, этруски, греки, и, собственно, лигурийцы.

Пиза — апофеоз нарушения города и знаменитого храмового комплекса. Город, казалось бы, очень несимпатичным и прозаическим, вдруг выносил эти три жемчуг сверкающих белых цветов, непонятно откуда взявшемся обнесенном средневековый зеленом поле Пьяцца деи Мираколи («Площадь чудес»). Размер так назвал поэт Габриеле д’Аннунцио (Gabriele d’Annunzio, 1863-1938), настоящее имя имеет более прозаичное — только Пьяцца дель Дуомо (Piazza dell Duomo). Если бы собор (XI век), купель (крупнейший в Италии; в середине XII века) и колокольня (а точнее — кампанилья — так называются отдельно стоящая колокольня; конец XII века) ни одна капля, все втроем, они бы все равно были красивые. Склонность зданий на Площади чудес к снижению объясняется слабой почвой, на которые им заложили. Пожалуй, не меньше башни способна покорить мужчин, пизанский баптистерий, так же, как он, будь на шлем богатыря, загнанного в землю ударом палицы, то ли на гриб. Или на собор, который только-только проклюнулся, и еще увеличится — какие его годы?

Баптистерий на Площади Чудес в Пизе. Фото автор

И над рекой Арно на пути к территории стоит небольшой готический храм Тернового венца (Santa Maria della Spina; начало XIII века) и безжалостно впивается остриями их перья в воздухе. Почему-то мурашки по спине.

На дороге

Если вам позволяет время — заскочите в монастыре Кольтибуоно на высоком холме. Это еще один пример всеядности талант итальянцев, даже в церковных рясах. Монастырь Бадья а Кольтибуоно (Badia a Coltibuono расположен в самом сердце провинции Кьянти, ибо, как мне казалось, в сердце провинции Кьянти везде и всюду в его жилах течет красное вино. Монахи-бенедиктинцы построили свой бастион в Кольтибуоно в девятом веке, и если вы думаете о том, что создал набушевать в его окрестностях за последние девять веков, еще больше уважаешь этих отшельник, покровитель которой святой Лаврентий, с черепом, на левой руке и с белой лилией в правой, осеняет обитель. В пустынной церкви монастыря берет на себя запах лилий. Свечи толстые, белые и тоже лилейные. Уединенно и вы можете погрузиться в мысли о вечном. Холод. И где-то внутри стен живут те, кто, в дополнение к производительности схимы, организовал производство меда, вина, оливкового масла и сувениров из дерева оливы с потрясающим теплым ароматом.

Разъезжая дорога в Тоскане, заезжайте обед в Радду — еще один город на холме, где еще раз убедитесь, что в Италии является произведением искусства, все, даже сыр моцарелла с помидорами. Не забудьте посмотреть на Лукку — город с крепостной стеной и земляным валом. Это там стоит знаменитая башня, на вершине которой растут деревья. Прямо из стен домов на вас будут смотреть мадонна, и римский амфитеатр давно стал Lucca главной площади города. тоит позволить себе заложить небольшой крюк и заехать на Мост Диаболо — Дьявольский мост невероятной красоты и крутизны, на отражение в воде достраивающий свои полукруги арок в идеальный круг.

Наконец, два слова о пейзажах. Почему-то я все время была на этих дорогах, в окружении зелени, гор, подсолнечника, винограда, рощ и каменных построек это жестоко римских легионеров, то кондотьеров, то Чезаре Борджиа, Леонардо да Винчи, в обозе, то Медичи, сочетая Тосканы… и то и загадочно улыбаясь, как на статуэтках, этрусков. Об итальянской поездке я мечтал не меньше, чем об итальянских городах, малых городах и деревнях, и мы его получили в полном объеме, взобравшись на приличное количество тосканских гор спускаться накатом с не меньше, их количество и просвистев сквозь них туннели. Отправляйтесь и вы.

Динара Дубровская, 05.07.2008
Фото автор
«Вокруг Света»