Хапуго, али-оли и добавочный голубь

“В нeкoтoрoм сeлe Лaмaнчскoм, кoтoрoгo нaзвaния у мeня нeт oxoты припoминaть, нe тaк дaвнo жил-был oдин изо тex идaльгo, чьe имущeствo зaключaeтся в фaмильнoм кoпьe, дрeвнeм щитe, тoщeй клячe и бoрзoй сoбaкe. Oлья чaщe с гoвядинoй, нeжeли с бaрaнинoй, винeгрeт, пoчти всeгдa зaмeнявший eму еда, яичницa с сaлoм пo суббoтaм, чeчeвицa пo пятницaм, гoлубь в видe дoбaвoчнoгo блюдa пo вoскрeсeньям, – всe этo пoглoщaлo три чeтвeрти eгo дoxoдoв…”

Тaк нaчинaeтся пoвeствoвaниe o Рыцaрe Пeчaльнoгo Oбрaзa. Сeрвaнтeс нeслучaйнo в пeрвыx жe стрoкax свoeгo рoмaнa гoвoрит o рaциoнe Дoн-Киxoтa, – свидeтeльствo тoгo, чтo тoт, нeсмoтря нa свoю xудoбу и пустoй кoшeлeк, любил пoкушaть.

Нa спoсoбнoсть испaнцeв плoтнo пoeсть oбрaщaли внимaниe мнoгиe, приeзжaвшиe в эту стрaну в рaзныe гoды. Вoт свидeтeльствo Проспера Мериме: “Вечеря оказался лучше, чем я предполагал. Сверху стол подали нарезанную кусками курицу с рисом и объединение-испански приправленным перцем, в рассуждении сего зажаренное мясо, перец в масле и, перед разлукой, гаспачо – разновидность салата с стручкового перца”.

С давних пор привычки потомков Танаис-Кихота мало чем изменились, а фетишизация еды поддерживается столь а тщательно, что и во эра Сервантеса. Отношение испанцев к еде и кулинарии характеризует такого склада факт: выдающийся певец Хосе Каррерас в 2001 году выпустил книгу “Музыкальная гастрономия Хосе Каррераса”, ставшую бестселлером. В ней руководство оперного искусства знаменитого тенора сочетается с… его кулинарными пристрастиями. Каррерас отобрал изложение сорока любимых опер и, рассказав об истории их создания, сопроводил каждую с них рецептами блюд, которые считает преимущественно типичными для тех мест, идеже развивается действие того возможно ли иного произведения.

Вопреки бытующему мнению, Иберия не представляет собой единого целого, а разделена возьми более чем десяток регионов, отличающихся традициями, культурой, обычаями, а иногда и языком.

Различия эти распространяются и сверху кухню. Но независимо ото этого ее объединяют три непременных пари: чтобы было вкусно, отбою) и разнообразно.

К тому же испанская стряпущая была всегда подвержена чужому влиянию: ассортимент продуктов изменялся и пополнялся с приходом различных завоевателей, точно делало ее еще больше богатой. От древних римлян Иберия “унаследовала”, к примеру, “море олив”, а ото семи веков арабского правления – пралине и цитрусовые. Христофор Колумб прославился неважный (=маловажный) только открытием Америки, однако и тем, что пополнил прием испанцев помидорами, сладким и острым перцем, бобами, кабачками, картофелем, чесноком и шоколадом, лишенный чего которых они просто мало-: неграмотный мыслят теперь свой перерыв.

Очень разнообразна по ассортименту кулинария севера Испании. В Галисии, окруженной с трех сторон океаном, непринужденно, готовят непревзойденные блюда изо рыбы и других морепродуктов. Сие и лангусты, и морские ежи, и мякоть (осьминог), и сардины, которые нанизывают в тонкие палочки и коптят сверху обдуваемом ветром бревнышке. Отдельного внимания заслуживает рыбный суп-пюре, который галисийцы называют “морским аквариумом”, подразумевая лещадь этим разнообразие даров моря нате тарелке.

Кстати, для испанской кухни обыкновенно мешать все вместе в одном горшке. И сим славится не только Тамбов. “Морским аквариумом” суповую тарелку называют и каталонцы. Тем но знаменита и “олья подрига”, которую заправляют говядиной, свининой и бараниной, копчеными колбасками, шпиком, тертым сыром, зеленым прытко, капустой, морковью, картофелем, сельдереем, луком, добавляя в все это красное винище.

Пользующаяся мировой славой баскская камбуз известна такими блюдами сиречь форель, треска “пиль-хватай” и мальки угря. Баски, в большинстве своем сельчане-скотоводы, – признанные мастера изготовления высококачественной ветчины и овечьего сыра.

В соседней Астурии не глядя следует попробовать фабаду – яство из фасоли, превосходные сыры и сидр, эмпанадас – пирожки с фасолью и мясом. Многие предпочитают рыбу в соответствии с-астурийски (треска или вахня, вымоченные в белом вине и приправленные тертым шоколадом, шампиньонами, молотой гвоздикой, корицей, солью и перцем).

Любимое яство каталонцев – жаркое (касуэла). После этого также прекрасные колбасные фабрикаты, отличные сыры. Кстати, каталонская комната – одна из самых пикантных. Возлюбленная известна оригинальными соусами и ароматными травами. Во, “али-оли” (в переводе с испанского – “чеснок- и-розовое масло”) или обжигающий соус “Ромеско”. Новый делается на ореховой основе, с добавлением овощей, зелени, масла, источник и подается как в холодном виде – к овощам, этак и в горячем – к жареной рыбе и мясу. В прибрежных барах Каталонии есть отведать лангустов и фантастическое прорва моллюсков – крупных, как перепелиные яйца, длинных и узких, подобно ((тому) как) карандаши, кривых, как мавританские ножи.

Валенсия – тектоген риса. Неудивительно поэтому, чего валенсианцы готовят известную сверху весь мир паэлью, изрядно напоминающую наш плов. Классическая паелла делается с курицей и говядиной. Однако давно уже в блюдо добавляются дары моря, овощи, рыба. И все сие непременно приправляется шафраном.

В духе утверждают исторические хроники, в первый раз паэлья появилась именно нате восточном побережье Средиземного моря, в этак называемом Леванте, в ХVIII веке. Существует ажно множество легенд, объясняющих ее в жилах течет какая кровь. Одна из них, к примеру (сказать), гласит, что паэлью “изобрела” нужда. Небогатый испанский рыбак, поджидая в крови свою возлюбленную, собрал до сей поры продукты, которые нашлись в доме, – (белое, шафран, чеснок и то, что же принес невод, – и по- тушил целое вместе. Так появилось изысканное хаши “для нее” (по-испански – para ella), сиречь паэлья. Очень скоро оно из чего следует весьма популярным, и сейчас паэлью позволено отведать в любом районе Испании.

Зюйд Испании, славящийся своей жарой, знаменит гаспачо, же не тем, о котором упоминал Проспер Мериме. В (свое, когда-то гаспачо получи и распишись столе испанца было признаком беспросветной бедности, – ели его теточка, кто в прямом смысле перебивался с пища на воду. Добавьте семо еще помидоры, которыми расточительно одарена местная земля, – видишь вам и гаспачо. Но период изменились, и теперь это шайба входит в меню многих дорогих ресторанов, и безграмотный только в Испании.

Нынешнее гаспачо – переставать густой холодный томатный щи с тщательно протертыми овощами (чеснок, огурцы, лучок), который заправляют растительным маслом и винным уксусом. Временами в него добавляют хлебные гренки, а свысока можно посыпать мелко порубленным яйцом и зеленым сладким перцем. В Малаге гаспачо подают с грецкими орехами. Важное заметка: испанцы едят это курбан деревянными ложками из деревянной посуды. Гаспачо, наподобие и русская окрошка, особенно чудно летом. Оно не не более чем утоляет жажду, но и снижает артериальное прессинг, укрощает не в меру задорный испанский темперамент. Этот супец можно использовать и как бишоп – налить в высокий стакан и прикинуть кубики льда.

В Андалусии, а и в соседней Эстремадуре, в области, граничащей с Португалией, производится “хапуго”, отборный сорт знаменитой испанской ветчины, известной и подобно ((тому) как) “хамон серрано”. Он заслуживает отдельного разговора, си как давно стал своего рода визитной карточкой Испании.

И тот и другой, кто был в Испании, неважный (=маловажный) мог не обратить уход на копченые свиные окорока, свисающие с потолков сколько-нибудь ли не всех баров, в волюм числе и столичных. Более того, кой-какие из них называются “Мусео дескать хамон” (“Музей ветчины”). “Экспонаты” на этом месте можно не только прикоснуться, но и отведать. Хамон – сие особый, культивируемый в Испании средство приготовления свиного окорока иначе ветчины. В зависимости от рациона питания свинтус, их породы и района выращивания спирт может называться “хамон серрано”, “хамон иберико”, “бельоте”, “хапуго” и где-то далее. Но общее у них – методика изготовления. Она начинается с выгонов, идеже свиньи живут на свободе, питаясь чрезвычайно зеленью и желудями. После убоя свиньи ее задние сматываем удочки два-три дня вымачиваются в соленом растворе, после того под прессом выжимается все жидкость, а затем будущий бедро выдерживается в сухом прохладном месте (в случае если есть воз- можность, в таком случае в отрогах гор, то (за)грызть серрано – отсюда такое обозначение ветчины) от одного задолго. Ant. с трех лет. Причем нежели дольше, тем лучше.

Медики утверждают: опричь того, что “хамон серрано” является своего рода деликатесом, спирт еще полезен и с точки зрения сохранения здоровья. Сут в том, что в отличие с обычной свиной ветчины в нем содержится тетька же вещества, что и в оливковом масле, которые содействуют снижению холестерина.

Путь-дороженька по кулинарной Испании хоть завершить в Сеговии. Хотя рейс этот не исчерпывается лишь упомянутыми пунктами. Сеговия, еле ощутимый городок, расположенный в 90 км к северу ото Мадрида, считается своего рода меккой любителей увидеть кочинильо – молочного поросенка, приготовленного получай медленном огне в дровяных печах, благодаря тому он становится нежным и вкусным. До сей поры в ХV веке король Энрике IV пожаловал своему квартирмейстеру Педро -де Куэльяру право жарить молочных поросят. С тех пор и существует настоящий обычай, а Педро де Куэльяру считают основателем ресторана, который-нибудь носит название “Месон мол Кандидо”. Он находится в тени акведука, гигантского гранитного сооружения, воздвигнутого римлянами в целях подачи воды в город пока еще в I веке до н.э. и с тех пор сохранившегося целым и невредимым. Пристройка, где открыт “Месон”, мало-: неграмотный такое древнее, – ему “только” два века.

Кто бы ни приезжал в Испанию – главы государств неужели правительств, шейх или министры, звезды Голливуда может ли быть известные писатели, – их всенепременно везут в Сеговию и именно в оный ресторан. Встречает гостей самопроизвольно хозяин. И не только встречает, однако и обслуживает коронным приемом: тарелкой (а безвыгодный ножом) разделывает зажаренного поросенка получи порции, тем самым показывая, сколь(ко) он нежен и мягок…

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.