Туристический портал

Нaчaлo

Дeнь 8 – 31 aвгустa 2005 гoдa. Цюриx – Бaзeль – Aaрaу – Бaдeн – Цюриx

Вoт ужe нeдeля, кaк пишущий эти строки в Швeйцaрии. Oщущeниe, чтo прoшeл цeлый мeсяц, a тo и бoльшe, пoлнoe! Вoт в чeм oтличиe лeнивoгo oтдыxa oт aктивнoгo – кoгдa сoннo лeжишь нa пляжe, существование сливaются в oдин, и прoлeтaют быстрo, и кoгдa пeрeмeщaeшься в прoстрaнствe, кaжeтся, чтo oнo тянeтся бeскoнeчнo. В этoт дeнь ты да я сoбирaлись пoсeтить тoлькo Бaзeль, нo oсмoтрeли гoрoд дoвoльнo быстрo, и, изучив кaрту, рeшили пoexaть eщe в Aaрaу и Бaдeн.

Бaзeль

Пoкa пoeзд мчaл нaс дo Бaзeля, стaрaтeльнo изучaли тo, чтo прeдстoялo прoбeжaть. В нaшeм путeвoдитeлe прo Бaзeль нaписaнo чтo угoднo – прo oтeли, мaгaзины, музeи, крoмe сaмoй мaлoсти – чтo пoсмoтрeть, прoстo гуляя пo гoрoду. Турбюрo рaспoлoжeнo прямo нa вoкзaлe, вxoд в пeрeулoчкe нaпрoтив Migros, кaртa стoит 0,20 фрaнкoв, нo нaшa, рaспeчaтaннaя изо инeтa, oкaзaлaсь лучшe. Пoэтoму сoвeтую зaпaстись eю зaрaнee.

Нeмнoжкo истoрии

Истoрия Бaзeля нaсчитывaeт oкoлo 2 тысяч лeт. Дaтoй oснoвaния гoрoдa трaдициoннo считaeтся 44 г дo н.э., xoтя ужe в этo врeмя здeсь, нa xoлмe, нa кoтoрoм сeйчaс высится Кaфeдрaльный сoбoр Бaзeля, рaспoлaгaлoсь кeльтскoe пoсeлeниe. Вскoрe пoслe «oxристиaнивaния» тeрритoрии Бaзилия (Basilia) стaлa рeзидeнциeй eпискoпa, и в 1019 г.в сoбoрe был кoрoнoвaн импeрaтoр Гeнриx II. Имeннo здeсь в 1226 гoду был пoстрoeн пeрвый мoст чeрeз Рeйн, oснoвaн стaрeйший унивeрситeт Швeйцaрии в 1460 гoду, a Рaтушa 16 вeкa – дивo дивнoe — привлeкaeт взoры туристoв дaжe вoвсe искушeнныx…

Прoгулки пo гoрoду

Рeйн дeлит гoрoд пoсрeдинe. Нa южнoм/зaпaднoм бeрeгу – Grossbasel, истoричeски слoжившийся Стaрый гoрoд. Нa сeвeрнoм/вoстoчнoм бeрeгу – Kleinbasel, имeющий мeньшую истoричeскую цeннoсть. Тудa ты да я нe пoшли, пoзoр нaм и всeoбщee пoрицaниe! Нe пoсeтили тaкжe ни oдин изо мнoгoчислeнныx, и я увeрeнa – прeкрaсныx – музeeв гoрoдa Бaзeля, пoтoму чтo xoтeлoсь прoстo пoгулять пo гoрoду, и эту прoгрaмму пишущий эти строки выпoлнили.

Пeрвoe, чтo автор видим в Стaрoм гoрoдe (минут 10 пeшкoм oт вoкзaлa) – цeркoвь Святoй Eлизaвeты рядoм с гoрoдским тeaтрoм. Вeличeствeнный xрaм, выстрoeнный в нeoгoтичeскoм стилe с крaсивыми витрaжaми. Oсoбeннo цeнтрaльный xoрoш. В утробе – экспoзиция в знaк прoтeстa прoтив вoйны в Ирaкe – нa стeндax вдoль стeны висят фoтoгрaфии вoeнныx кoррeспoндeнтoв и нaрeзкa кaдрoв CNN.

Мимo Фрaнцискaнскoгo мoнaстыря 14 в., в кoтoрoм сeйчaс истoричeский музeй Бaзeля, автор идeм вглубь квaртaлa к цeркви Святoгo Лeoнaрдa. Улoчкa уxoдит ввeрx, дoмики здесь свeтлыe и дружeлюбныe, «кaрлсoнскиe» — бeспoрядoчнo нaгрoмoждeнныe кoньки крыш, oкoшки, кoтoрыe пoрoй смoтрят дружен нa дружку, спрятaвшиeся в винoгрaдныx лoзax нeбoльшиe тeррaски, цвeты в ящикax нa пoдoкoнникax… Нa сaмыx стaрыx дoмax нaд двeрью дaжe мoжнo увидeть гoд пoстрoйки дoмa и гeрбы.

Цeркoвь Святoгo Лeoнaрдa пoстрoeнa в гoтичeскoм стилe, яркo oсвeщeнa сoлнцeм, у нee эффeктныe aрки и свoды, дoвoльнo прoстoe убрaнствo изо свeтлoгo дeрeвa, плeтeныe стулья, с пoтoлкa пoчeму-тo свисaют стeклянныe фoнaрики – тo ли тaкoй спoсoб oсвeщeния, тo ли во (избежание прaздникa пригoтoвлeнo. Для службы пригoтoвлeны мoлитвeнники – вooбщe, в 90% цeрквeй, увидeнныx нaми в Швeйцaрии, прямo в цeркви лeжaт книги.

Слeвa oт aлтaря – зaxoрoнeниe рыцaря с вeрнoй сoбaкoй у нoг кaмeннoгo нaдгрoбья, шелковичное) дерево жe узкaя крутaя скрипучaя лeстницa вeдeт нa втoрoй восьмерик, oткудa xoрoшo снимaть витрaжи и oбoзрeвaть свoды цeркви. Рядoм тaинствeннaя двeрь, и низойдя на несколько ступеней, попадаешь точь в точь будто в другой мир – где-то там тихо и немного очень. Именно тут веришь, словно церковь была построена в 14 веке (1356 г.), а после этого, вероятно, была крипта… Вслед за нами по всей церкви с любопытством в первую (очередь наблюдает, а потом и лазает пожилая состоит в браке пара.

Снаружи к церкви примыкает свод с надписью Lohnhof и яркой росписью со стороны внутреннего двора, позже же в тихом зеленом дворике доступный ресторан с приличной домашней кухней, оттоле так вкусно пахнет мясом с чесноком и травами… И лаз хороший. Отсюда еще и облик умиротворяющий – на черепичные крыши и неудовлетворительно рожка Мюнстера, один изо них плотно укутан строительными лесами. Супротив церкви в кустах – памятник швейцарцу-чревоугоднику, якобы пошутил мой муж. Заметили наш брат его только на удовлетворенный желудок. Только позже, возвратясь домой, я прочитала, что Lohnhof – бывшая арестантская – сейчас престижные апартаменты, невнушительный отель с рестораном и музыкальный глиптотека.

Кстати, о необычном увиденном. Чета раза видела на городских улицах простертый провод или веревку, навытяжку над крышами домов, а объединение ней шла человеческая пешка – не живая, понятное процесс, а как будто макет. Фигли это такое, мы где-то и не узнали, так который если вы знаете, сообщите тотчас (же)!

Спускаемся вновь к центру Старого города и выходим к Ратуше. Возлюбленная была построена между 1508 и 1514 годами, и, не иначе, является одной из самых красивых Ратуш, которые наша сестра видели: ярко-красная, так не пошлого кумачового цвета, а какого-в таком случае удивительно алого, яркого, бьющего после глазам, с узорчатой черепичной крышей, потрясающей росписью стен, резными башенками, балкончиками-эркерами, век с фигурками, множеством гербов для зубчатом крае крыши – ахти, какая нереальная красота!

От этого места по улицам Старого города, мимо забавных фонтанов и подоконников с цветами, маленьких площадей и людского потока я выходим к городским воротам Spalentor 14 века. Со внутренней стороны (ведь есть когда вы стоите «в утробе» кольца стен, некогда оборонявших столица) любуешься стройностью пропорций и радужный высокой крышей, сложенной с черепичинок зеленого, синего, желтого и белого цветов, а вишь когда выходишь «наружу» — понимаешь, кой надежной защитой были пользу кого города и та самая несохранившаяся стена, и сии ворота… Мгновенно хочется назад, под защиту ворот.

Пройдя воротца, мы идем мимо цветущих кустов сирени к университетскому саду и выходим к церкви Святого Петра. С одной ее стороны окна круглые, с дело (другое – прямоугольные, от этого истолковывание немного странное. На стенах беда сколько фамильных гербов тех семей, которые на этом месте погребены. Главное украшение церкви – в некоторых местах хорошо сохранившиеся и поразительно красивые фрески в стенах. На них изображены сцены изо Священного Писания, какие-в таком случае сражения, есть картинки с вполне светской жизни. Изображения фресок продаются (тутовое же, у входа за 1,25 фр. вслед за штуку, но разрешено делать снимки, чем мы и воспользовались.

Университету времени наш брат уделили немного, просто прогулялись. А в общих чертах он является старейшим в Швейцарии, основан в 1460 году папой Римским Пием II. Заведение стал главным центром гуманизма и домом угоду кому) Эразма Роттердамского, жившего шелковичное) дерево с 1520 по 1530 гг. и похороненного тутовник же, в Кафедральном соборе Базеля. С 1869 точно по 1879 гг. Ницше преподавал тутовник классическую философию, проживая вдоль адресу Schützengraben 47 (сие если у кого есть зуд посетить).

От церкви Святого Петра да мы с тобой спускаемся ближе к Рейну, и выходим к красивой францисканской церкви 13 века. Абыдно – возлюбленная работает только с 14 после 16, а сейчас около 12 часов. Зато в скверике насупротив нее необычная статуя – хранящийся человечек, держащий около ног вновь одно голову. Видимо, особый Церетели имеется в каждой стране.

От этого места мы спускаемся к Рейну. Заметили, чего за весь рассказ о Базеле я ни разу далеко не употребила слово «река» по мнению отношению к Рейну? Язык отнюдь не повернулся, честное слово! Может быть бы и не такой ширины, на правах Волга или Кама, аль, скажем, Обь, а все одинаково веет от Рейна нежели-то грозным, мощным, (как) будто это говорят по-русски — мужским началом. Какая медянка тут «река». Первый линия через Рейн (Mittlere Brucke) был построен в 13 веке (1226), и я приближенно и не поняла – позднее возлюбленный перестраивался или нет, только выглядит очень внушительно, и клеймящий по всему, выдерживает сегодняшний поток машин и пешеходов. С каждой стороны мосточек увешан разноцветными флагами, а в самом его начале целесообразно тетка с лошадью. Ну точь в точь тут не вспомнить Аничков мосточек? Чуть ниже по течению – переправа помощью Рейн – на тросе – следовать 1 франк. Развлекуха для туристов?

Ежели подняться от Рейна чуток вверх, и по пологому подъему — о десную, то перед вами – чудесная кирха 14 в., обильно украшенная орнаментом, росписью, фамильными гербами, в тихом дворике с фонтаном передо входом. Сюда как в кои веки прибежала группа тех самых израильтян, которых ты да я обогнали, только приехав в место, и пока они слепили нас вспышками своих мыльниц, наш брат быстро осмотрели церковь и поспешили в Мюнстер, в надежде обогнать эту бестолковую толпу даже если бы там, отчего я забыла зачислить название этой самой церкви! Похоже, Святого Мартина. Поправьте меня, коли я ошибаюсь!

И, наконец, практически в области прямой от посещенной церкви – краса и высокоумие Базеля – Мюнстер. Величественный и крупный храм на высоком берегу Рейна, развернутый в 11 веке. Внутри порядочно прохладно, убранство простое, стены каменные, двое ярких круглых витража. Базис занятие для туристов, коих здесь большое количество – передвижение по стен с целью ознакомления, идеже чьи захоронения. А посмотреть питаться на что — тут великое огромное число надгробий – знатные и прославленные рыцари, графы, епископы, короличка Анна из рода Габсбургов (захватывающе, почему она не лежит в семейной усыпальнице в Капуцинерскирхе, в Вене) и Эра Роттердамский. Под алтарной в некоторой степени – более древние захоронения, они закрыты чтобы осмотра, и любоваться можно лишь только через толстое стекло. (за)грызть даже будоражащее древностью надгробье епископа Рудольфа, умершего в 917 году – видимости), он был перезахоронен семо, когда собор был построен.

Вопреки на то, что Базель по слухам часовой столицей, и тут точный происходят часовые выставки, часовых магазинов после этого не больше и не не в такой мере, чем в других городах Швейцарии, а как же и модели те же самые.

Помните что песку в море Тингели во Фрибурге? Водан из лидеров кинетизма, особого направления в современном искусстве, Жан Тингели в 1977 году создал пользу кого Базеля целый бассейн своих живых механизмов – мало «Карнавальный», увидеть его разрешено возле Kunsthalle, в самом центре города.

Я поуже писала, что музеям автор не уделили должного внимания, только полезные ссылки остались, получается…

Музеи Базеля

Jüdisches Museum der Schweiz — www.igb.ch
Puppenhausmuseum (Doll’s House Museum) — www.puppenhausmuseum.ch
Kunstmuseum — www.kunstmuseumbasel.ch
Museum Jean Tinguely — www.tinguely.ch
Vitra Museum — www.design-museum.de

Полезные ссылки в соответствии с городу:
www.basel.ch — Кажущийся Базель
www.baseltourismus.ch – Туристический Базель
www.gva.bs.ch – Официальная туз Базеля

И тут мы замечаем, зачем уже пора бежать в электричку, и несемся, успеваем для поезд, что идет сверху Аарау 22 минуты каждого часа.

Аарау

Самое большое происшествие в этом городе – поиски турбюро. Труд в том, что в нашем путеводителе, который-нибудь, скорее, устаревший справочник в области стране, чем собственно гид, был, конечно, указан его адресок, и даже местный телефон, так много ли от него толку, при случае ты приехал в незнакомый городище?

Мы, недолго думая, рассуждаем приблизительно: река внизу, значит, с годами рядом Старый город, вытекает, неподалеку должно быть и турбюро. И малограмотный ошиблись! Правда, есть траектория покороче, чем тот, объединение которому шли мы: откровенно от вокзала по Bahnhofstrasse по пересечения с Rein, переходите с дороги и направо, к реке, она переходит в улицу Graben, ведущую к Старому городу.

Суп, что вы увидите, — Oberen Turn, бывшие городские пропилеи средневекового города, высоченную башню с веки вечные 15 века, как оказалось, сие даже самая высокая маяк Швейцарии – 61 метр. В примыкающем к башне домике и расположено турбюро. С внутренней стороны башни – (кино)фильм «Пляска смерти». Не страшная.

Если нет от башни пойти в области узеньким улочкам влево, так выйдете к городской церкви 15 века. По внешнему виду она белая, с очень красивой барочной колокольней и целый век, а внутри настолько напомнила нам кирха Св. Леонарда в Базеле, до которой мы буквально один-два часов назад лазили, ровно я на мгновение засомневалась: а уезжали ли пишущий эти строки из Базеля. Перед церковью – тихая ристалище с фонтаном «Правосудие», одноименная скульптурная составление имеется и в церкви, вероятно, идеже-то неподалеку располагался средневековый урбанистический суд (а может, и сейчас функционирует, у швейцарцев сие запросто).

От церкви хоть куда видна еще одна городская дом — Rore Turm, она округлой стать, но выглядит не в меньшей мере неприступно, чем Oberen Turn. Нечего сказать, подойти к ней вплотную маловыгодный удалось – она расположена в частных владениях. Сие напомнило нам Таллинн, когда-нибудь одна из лучших рано или поздно смотровых площадок города затем возврата старым владельцам собственности в Старом городе оказалась в чьем-в таком случае дворе, и доступ на нее был закрыт.

В лад, было бы интересно справиться, как в швейцарских Старых городах живут в старинных домах. Поэтому что подруга в Таллинне рассказывала ми, что тем, кто живет в Тоомпеа (сие что-то вроде Кремля), живется совершенно не так волшебно, подобно ((тому) как) кажется туристам – все здания и строения охраняются законом и ЮНЕСКО, и чисто-то кардинально переделывать в них запрещено, манером) что если уж твои дети до 16 века неважный (=маловажный) позаботились об обустройстве теплого клозета в доме, жить тебе в жилье, стоящем и вдоль 1 млн. евро, без оного закачаешься веки веков!

Вниз соответственно улице от церкви – местная Ратуша, скромная, хотя изящная, с зубчатыми зубцами треугольного фасада. Кардо, которая заканчивается у здания Ратуши, ведет без околичностей к Oberen Turn. Но нам сей поры туда не надо, и наш брат идем вниз, к замку. Главная «фигурка» местного Старого города – расписные козырьки фасадов. Ведь есть крыша нависает по-над мостовой перед домом а ещё примерно на полметра, создавая козырек – то ли через солнца, то ли через дождя, и с нижней стороны сии козырьки расписаны согласно желаниям и фантазиям хозяев: идеже-то это улыбающиеся ромашки, идеже-то яркие букеты колокольчиков, идеже-то целые послания гостям и пожелания токмо доброго хозяевам… Поэтому автор этих строк гуляли по центру изрядно долго, задрав вверх голову и любуясь каждым козырьком. Далее расположена улица In der Halde – немного погодя дома постарше, чем в верхней части, и во вкусе мы не искали сарафанный монастырь Святой Урсулы, суленый нам путеводителем, его невыгодный нашли. НезачОт. Зато увидели, почему Ратуша встроена задней стеной в снова более старое здание, века 13, возлюбленная грубо, но надежно сложена их серых булыжников. Может -побывать), это когда-то и был оный самый женский монастырь?

Внизу сейчас слышится утробное урчание – сие по узкому желобу к мельничному колесу течет белый уголь. Мельница, хоть и историческая, хотя довольно обычная, а от замка 11-13 в. осталась одна главная каланча – донжон (в Средние века как раз там защитники замка дрались поперед последнего, когда замок брали приступом, с годами обычно хранили запас продуктов, воды, и казну), которая без дальних слов используется как городской Метрополитен-музей. Отсюда дорога ведет навытяжку на улицу Грабен, идеже турбюро, а это значит, что-то наша прогулка по Аарау закончена.

Получи вокзал мы пришли два-три раньше, чем подошел выше- поезд, посидели несколько минут держи лавочке. Тут вообще безлюдный (=малолюдный) принято приходить за получас-час до отправления, основная конгломерат собирается как раз минут вслед 5-7. Пока я это писала, вспомнила, (то) есть в ноябре прошлого (2005) годы мы с мужем возвращались изо Питера.

Поскольку я очень далеко не люблю Московский вокзал в Питере, автор взяли билеты на вертушка, который приходил на Ладожский (блистательный современный вокзал, нужно спрыснуть), но поезд это был идущий, он шел дальше – как будто, на Мурманск. Причем было беспредельно заметно, что все, кто такой ехал от Москвы, выходили в Питере, и заполнялся возлюбленный едущими из Питера перед Мурманска. Во всяком случае, отечественный вагон и несколько соседних вышли в полную силу в Питере.

Обратно, как оказалось, была схожая кэсы: все едущие из Мурманска выходили в Питере, и вагоны заполнялись едущими Ленинград-Москва. Наш поезд опаздывал эталонно на час, время было дальше, народ нервничал, поэтому, эпизодически поезд объявили, все метнулись к вагонам. Свой был совсем рядом с выходом с вокзала, даже бежать отнюдь не пришлось, поэтому мы стали у входа и выдержано дождались, пока все изо вагона выйдут. После что-что вознамерились зайти, памятуя, что-то по радио объявили, как стоянка поездка будет сокращена с 30 перед 15 минут. Однако поди нам перегородила дородная путевожатая, которая объявила нам и единаче набежавшим, что пустит возлюбленная только после того, точь в точь ее напарница подметет в вагоне. Набежавшие нервничали и напирали. Сам по себе умные пытались прокрасться с сумками и детьми мимо таких а жаждущих, стоящих организованно, так были остановлены грозным окриком проводницы и отправлены в кончина очереди. При этом в оставшиеся вагоны посадка шла полным ходом. Автор этих строк не особо волновались – наша сестра-то первыми стояли, а народонаселение все прибывал и скучивался у вагона. Тё окинула толпу пассажиров грозным взглядом и скомандовала: «Основываться по порядку, приготовить билеты и документы». Самое смешное, словно все – то ли через неожиданности, то ли через усталости, то ли ото неизбежности — послушались, выстроились почти не в шеренгу по двое-трое и приготовили требуемое. Путеводительница заглянула в вагон, удостоверившись, подобно как почти весь он подметен, и стала проглядеть по нескольку человек. Вам будете смеяться, но буква в букву за 5-7 минут трендец уже сидели в вагоне сообразно местам!

Но эти впечатления если на то пошло нам еще предстояли, и наш брат мирно ждали свой трамвай на Цюрих. Пронесся который-то экспресс, за ним неслась такая ударная волосяной покров, что на мгновение перехватило дух. Теперь понятно, почему если едешь в поезде, на некоторых участках пути хлопалки закладывает – от скорости. А ты да я грешили на высокогорье… Уфф, ровно хорошо в прохладном уютном вагончике чрез (год) неимоверной жары улиц!!

Баден

С детства я тысячу) раз слышала о Баден-Бадене – курортном городке сверху юге Германии – из книг, фильмов, передач соответственно ТВ. Зимой 2004 лета оказалось, что свой Баден лупить и в Австрии, от Вены предварительно него можно добраться хоть на пригородном трамвае. Сие тихое курортное место с термальными источниками, идеже жил Бетховен. В Швейцарии выяснилось, почто тут имеется свой Баден, и наша сестра решили посетить и его равно как.

Турбюро городка расположено в современном здании насупротив вокзала, на первом этаже, идеже милая пожилая дама выдала нам карту и была в такой мере любезна, что нарисовала оптимизированный маршрут для прогулки по части городу и немного рассказала об основных достопримечательностях. В конечном счете, в Бадене сохранился Старый остров с замком на том берегу реки, помимо этого, туристов привлекает не иначе возможность подлечиться термальными источниками.

Отличается как небо от земли всего начинать пешеходную прогулку, низойдя вниз по ступенькам по правую сторону от здания, в котором турбюро, на пороге универмагом Coop City. Посредством несколько метров вы оказываетесь бери старинной улице и движетесь по правую сторону, мимо нарядных домиков. Пройдя метров 100, наездник сказал: «Точно, Баден, безвыгодный буду отрицать очевидное». Нарушать супружескую верность тут очень приятно, любуясь возьми домики и цветы на подоконниках. Вдоль этой же улочке наша сестра доходим до башни с вечность (Stadtturm), она же – одни изо ворот средневекового города. Стены, прежде окружавшей город, не сохранилось. Из-за часами виднеется церковь с яркой черепичной крышей (Stadtkirche), идеже каждая черепичинка – другого цвета, и скромная церковь. Внутри церкви – пышный святилище, лепные своды и позолота.

По (по грибы) церковью стоит здание Ратуши – оно самую малость напомнило нам римские здания – розовато-рыжими охряными стенами и барином распахнутыми окнами с оригинальными ставнями держи фоне ярко-синего неба. Наша сестра за время путешествий привыкли к тому факту, почему обычно Ратуша – это гумно с часами, поэтому увидев, а вот это – Ратуша, маловыгодный поверили и карте, и надписи сверху доме, и обошли ее окр, а когда нашли часы бери той стороне здания, яко выходит на реку, успокоились.

С этого места хорошо виден город и реченька, но черепичные крыши заслоняют местную достопамятность – крытый деревянный мост, председатель в замок. И только когда да мы с тобой спускаемся к реке и гуляем ровно по улочкам у реки, видим мосточек (Holzbrucke). Обратите внимание держи одно из зданий (подкупающе посмотреть на все, хотя это привлекло наше особое участливость) – оно как будто выстроено изо дерева, потемневшего от времени, стены вроде в беседках, но, подойдя ближе, обнаруживаешь, что под деревом – суданка, стены стеклянные! А за «амбарными» дверями прячутся витрины магазина.

Мостик не очень длинный, зато куда темный. Пройдя его, оказываешься до довольно скромным замком (Landvogteischloss) с розовыми стенками, в котором в ту же минуту расположился местный Исторический кунсткамера – гобелены, оружие, национальные костюмы, (вся житейский набор простого швейцарского дворянина.

Погуляв по части мосту, возвращаемся обратно, тута гулять приятнее (так сказала наша тетенька из турбюро) – и правда, дорожки пользу кого пешеходов проложены вдоль бурных вод реки, по-над головой нависают ветви, купающиеся в воде. Спокойствие и благодать. Наверное, местным отдыхающим тута назначают «дозированную ходьбу».

По-под реки мы доходим перед района, где расположены термальные список литературы и основная масса отелей. Куртуазно, уютно, тихо – что а ещё нужно для отдыха? Подальше – желанный парк с обилием цветов. Прогулявшись и а там, мы разворачиваемся и минут путем 10 выходим к приятной протестантской церкви, из-за которой – та самая лесенка, от турбюро, и выход к вокзалу.

Вернисаж 9 – 1 сентября 2005 возраст. Цюрих – Люцерн – Шаффхаузен – Цюрих

Люцерн

Утречком мы садимся на колонна и едем в Люцерн. Рядом с нами и до всему вагону расселись итальянские подростки, которые велегласно стрекочут как сороки. Детям есть дети, но итальянские поэтому-то отличаются особенной громкостью, агрессивной жестикуляцией и неутомимостью после части крика, это я еще в Италии заметили. Половина засмеялся и сказал, что в данное время он понимает, почему в Италии в отлучке цыган- они им несложно не нужны!

В путеводителе, равно как обычно – ноль полезной информации. Обойдемся. Турбюро — для вокзале, карты на стенде, у нас – близкие заготовки и карта. Утро яркое, солнечное, радостное, около стать ему и настроение. Перво-наперво, на взятие Люцерна!

Слегка истории

Сложно сказать, в каком году основан Люцерн. Названия города, может быть, произошло от кельтского «lozzeria» — «касба на болотистой земле». В 8 веке получи и распишись берегу озера был основан бенедиктинский община, и только в 1178 г. встречается упоминовение о Каппелькирхе (Kapellkirche), которая об эту пору называется капеллой Святого Петра. Если нет была церковь – значит, был и починок, или большое поселение. Люцерн присоединился к швейцарской конфедерации в 1332 г., для того чтобы выйти из сферы влияния Габсбургов, тянувших домашние хищные руки к городу.

Прогулки согласно городу

Справа от вокзала нужно знаменитый своей уникальной крышей концертный зальца, слева – пристань с белоснежными теплоходиками, забитых раньше отказа довольными жизнью и лицом пожилыми туристами. Набережная застроена нарядными особнячками, похожими получи и распишись свадебные торты, по озеру плавают белоснежные лебеди. Житьё-бытьё прекрасна и удивительна!

Не торопитесь скрещать мост Каппельбрюкке! С этой стороны реки (возлюбленная называется Kleinstadt) тоже лупить на что посмотреть! Возьмем, на роскошную до неприличия иезуитскую костел 17 века, внутри которой – сплошное розовое кремовое барокко, несомненно такая роспись потолка, будто сердце сначала замирает, а вслед за этим начинает биться учащенно. Задний раз такое со мной приключилось в Риме, в церкви Иль-Джезу. С виду она примечательна «двурогим» фасадом, идеже каждая из башен увенчана куполом луковичной стать.

Рядом с ней стоит францисканская святилище (Franziskanerkirche) 13 века, с замечательной резной деревянной кафедрой, а с левой стороны ото алтаря – 2 капеллы – потолок надо ними украшен шаловливыми ангелочками. В крайней капелле направо уделите внимание жуткой мумии с мечом, а по-под стен вывешены штандарты поверженных врагов. «Кто такой с мечом к нам придет», не хуже кого говорится.

С этой стороны до этого времени можно посмотреть на людская правительства кантона (Rittersche palace), построенное в 16 веке в стиле флорентийского ренессанса, получи и распишись многочисленные средневековые здания с причудливыми балкончиками, башенками, и к мосту, к мосту.

Напомню тем, кто именно дожил досюда с самой первой части повествования, что-нибудь поехали мы в славную страну Швейцарию (как) будто раз тогда, когда страну лгун и прямо-таки топило в полноводных реках, и так-таки по этой причине ты да я поехали в Люцерн в последнюю кортеж – ему от наводнения нагорело больше всех. В новостях показывали жизнерадостных туристов, бродящих в области колено в воде, а мы переносили поездку в Люцерн в подальше. Когда же автор добрались до него, устье еще бурлила, но для набережную уже не выплескивалась, и сверху том спасибо.

Символ Люцерна – длительный крытый деревянный мост Капельбрюкке (Kapellbrücke) 14 века с остроконечной башней Вассертурм (Wasserturm) в центре – возлюбленная служила и сокровищницей, и архивом, и аж тюрьмой. Мост не честный, а с поворотами и изгибами, что особенно примечательно. Распространенность его состоит и в том, точно под кровлей у него – треугольные картины 17 века в исторические сюжеты, настоящие, безлюдный (=малолюдный) какие-нибудь копии! Картины пронумерованы, и для № 31, например, можно познать сцену, на которой Рыцарь Телль стреляет в яблоко нате голове своего сына. Держи № 3 – вид города в раннем средние века; № 4 – основание люцернского монастыря, № 6 – городок около 1600 года, № 38 – важный пожар 1340 года. Ещё того, там изображения святых, битв и эпохальные действие в истории города.

Очень невнимательно со стороны швейцарцев было владеть уникальные картины практически за исключением. Ant. с присмотра и в таких нетепличных условиях, после что и поплатились – в 1993 году мостище загорелся, и пожар уничтожил кусочек моста совместно с картинами. Поэтому в центре моста сверху месте сгоревших картин — пустые обгорелые места, в нравоучение потомкам и неосторожным туристам.

Автор этих строк переходим мост и направляемся к капелле Святого Петра (St-Peterskapelle), возлюбленная возведена в 18 веке, и будь здоров простая по интерьеру, однако именно здесь когда-в таком случае стояла Kapellkirche, первая святилище города,12 века. По (по грибы) капеллой сразу начинаются расписные домики – чуть успевай снимать! Роспись варьируется с вполне благопристойных бытовых сцен и банальных узоров перед сюрреалистичных рожиц, языков пламени, знаков зодиака и карнавальных масок, фамильных гербов, генеалогических древ, и башенки, флаги, эркеры! Гелеполь в центре подкачала – на фоне сумме этого праздника жизни, промежду расписных стен она выглядит эдакой букой, сложенной изо сурового серого камня, и всего только большой циферблат красного цвета в лазурной окантовке мало-мальски оживляет эту серость. Хороши паки (и паки) 2 памятника людям с птицами: парнишка, держащий под мышками двух крока, и мужчина с голубем – по неравные стороны Ратуши, построенной в стиле итальянского ренессанса в начале 17 века.

А автор этих строк движемся к городской крепостной стене общей протяженностью 870 м, построенной почти в 14 веке. Напротив самой первой башни – ещё раз один старинный мост, Spreuerbrücke (1408), с жуткой картиной «Русская смерти» (Dance of Death) и жалкий часовней.

Поднимаемся к первой башне (токмо их 9), и идем по-под стены, защищающей город. В экий-то момент стена делает синклинорий и «взбирается» вверх на угорок. Сразу оказываешься как по с «за городом» — кого и след простыл ни городского шума, ни суеты, а всего яркое солнце и зеленая травка. Имеется возможность идти по узкой тропке напролом у стены, почти касаясь ее плечом, а дозволяется – по дорожке чуть недалеко. От стены веет холодом, хотя (бы) несмотря на то, по какой причине день выдался жаркий, а смотри подальше мы пошли, греясь получи солнышке.

У третьей башни после чисто символической загородкой – двум веревочки — лежат бычки. Самые настоящие – заросшие задолго. Ant. с неприличия, лохматые и невозмутимые. Особи постарше огромных размеров с острыми рогами, помладше – равным образом большие, и с проклюнувшимися рожками. Им печет, и они лениво что-так жуют, валяясь на травке у корытец с водным путем. И удивительно — рядом школа, до тропинке бродят дети, и прыщ на ровном месте этих бычков не боится! Наверное, они очень спокойные.

Из-за двумя пацанами мы поднимаемся получи и распишись одну из башен холоп стены, отсюда открывается умопомрачительный вид на город и озерцо, и хотя по стене неунывающе бегают даже школьники, тутти равно идти страшновато. Пользу кого прогулок поверх стены в лоб 2 пролета между трех башен, средняя, Zytturm – с уникальными бесконечно, самыми старыми в городе, им пусть даже разрешено бить на 1 погодите раньше остальных.

Спускаемся и снова-здорово гуляем по Старому городу, отдавая должное всему красивому и необычному. В большом здании – «Обзор Бурбаки», но туда я не пошли, вспомнив побасенка одного знакомого, что вслед за тем «здоровенная картина, изображающая каких-так зольдат на привале, и следовать такие деньги лучше чебурахнуть три раза в «Бородинскую панораму».

Вслед не очень примечательной калиткой – непревзойденный памятник датского скульптора Торвальдсена «Окочуривающийся лев» — 700 швейцарским гвардейцам, которые защищали дом(ина) Тюильри от восставших масс в 1792 г. — по последнего. Инициатором установки стал кап(-раз папских швейцарцев, который убедил Торвальдсена, работавшего тут-то в Риме, сделать памятник погибшим друзьям. Девташлар был установлен в 1821 г. Для стенде у входа в скверик, идеже расположен памятник, есть чуть-чуть старинных фотографий, как его делали.

Пока что о впечатлении, которое этот свидетельство произвел на меня. Мартуся Твен говорил, что сие самый печальный памятник в свете – и не ошибался – рыдания здесь сами наворачиваются получи глаза, и даже на фотографии я накануне сих пор равнодушно впиться (взором не могу. Лев высечен напрямки в скале, умирающее царственное бессловесная) тварь лежит в огромной нише, а репейник (не поворачивается язык накорябать «морда») искажено мукой. Около нишей – небольшое спокойное озерцо, подобно ((тому) как) будто слезы…

Подо львом в скале высечены имена погибших гвардейцев, а саму скалу во вкусе будто поцарапал когтями циклопический хищник – на камне определенно видны глубокие царапины. Первое дело я подумала, что это остатки от технических приспособлений, которые использовал Торвальдсен, работая надо памятником, но позже, ознакомившись с литературой, узнала, будто это следы ледника такие поскребки оставляли камни, двигавшиеся вдогон за ледником по скале.

Поближе — интересный музей, как Водан из примеров того, точь в точь на практически пустом месте не запрещается сделать хорошие деньги. (в я умолкаю и предоставляю слово всемирная сеть-знакомой Рине К. – лучше, нежели она, сложно описать впечатления через ледника.

«Когда-то все территория между Альпами была покрыта льдами. Тут. Ant. там были мощнейшие ледники, часть из которых сохранились прежде сих пор. Всеобщее оттепель грозит тем, что они исчезнут насквозь, а они являются основным источником пресной воды в Европе. Альпы содержат 1/3 общем водного запаса Европы и питают 4 крупных реки: Сообразно, Рейн, Дунай и Рону. 20 миллионов полет назад в Швейцарии был жаркий климат, росли пальмы (проглатывать отпечатки на камнях) и водились экзотические животные. Безукоризненно 20 тыс. лет отдавать землю сковал лед. Его толщь в районе Люцерна составляла где-то километра.

В 1872 г. некий народа по имени Йозеф Рыцарь Амрайн хотел строить бери этом месте подвалы ради хранения бочек, собирался предпринимать винным бизнесом. Его рабочий класс натолкнулись на скалы подина землей со странными шурфами. Амрайн заинтересовался ими, стал одолевать ледники и в итоге открыл паноптикум вместо погреба. Это Вотан самых старых музеев такого рода и Вотан из немногих в Европе. Спирт находится под открытым небом, надо камнями натянут тент ото дождя. Рядом стоит лачуга семейства Амрайнов – очень, я вы скажу, немаленький и небедный база в 3 этажа с чердаком. И обстановочка в его исторической части указывает возьми высокое положение хозяев. Беда мне понравились люстры, украшенные оленьими рогами. В столбе висели часы-вещунья с человеческим лицом, в котором очи бегали туда-сюда. Собственной персоной дом белый с красными деревянными ставенками. Изнутри. Ant. снаружи все отделано деревом.

Самой главной достопримечательностью музея являются крупные ледниковые котлы – тёцка самые спиралеобразные впадины, держи которые наткнулись рабочие Амрайна. Талые воды текли спервоначала по поверхности льда и через щели проникали внутрь ледника, в качестве кого это наблюдается в альпийских ледниках и сегодняшний день. В основании ледника давление особенно велико. В стремительном потоке возникали водовороты, живость течения в которых достигала другой раз 200 км/ч. Так подина действием мутных потоков талых вод, полных песка и гальки, итого лишь за несколько полет возникали ледниковые котлы, на одно лицо на внутренности домика улитки. Самый ахинейский по размеру котел в музее имеет глубину 9,5 м. и калибр 8 м».

Отсюда мы идем ниц к озеру, и минут через 5 выходим к «двурогой» церкви Хофкирхе (Hofkirche) 12 века, позже перестроенной в 17 веке, а построенной для том самом месте, идеже стоял первый монастырь города 8 века. В кругу двумя островерхими башнями, сложенными с серого камня, необычно нарядная белокаменная отступление с псевдоколоннами, часами, фигуркой святого и гербом города. В дворике за некоторое время до церковью – некрополь – семейные захоронения, что, тут до сих пор хоронят. Со ступеней церкви открывается ошеломляющий вид на город. Когда-никогда-то к церкви вел покамест один деревянный мост – Hofbrücke 13 века, только он был снесен в 1834 году.

У входа в кирха – статуя Св. Себастьяна с в детстве, кстати, непонятно, почему его как правило изображают молодым и красивым – по части легенде, он был обезображен в битве и ласкательно детей, носил им подарки, являясь, таким образом, прообразом Деда Мороза. Получи и распишись большой деревянной двери изображены покровители города: Возвышенный Легер и Святой Мауриц (St Leger; St Maurice). В глубине убранство в стиле «позднее барокко»: святилище из черно мрамора с золочеными завитками, боковые алтари – напыщенно золоченые и красочно расписанные. По сравнению в церковью – Rothenburgerhaus, один с самых старых деревянных зданий в городе, датируемый приблизительно 1500 годом.

Прогуливаясь повдоль набережной, видим отель Schweizerhof – тутовник останавливался Лев Толстой. Умели кочумарить русские писатели.

Вернувшись в Цюрих, стали мысль), куда бы еще спуститься – времени еще было без (малого полдня. Бросив взгляд получи и распишись новые часы мужа, я предложила Шаффхаузен. Едем!

Шаффхаузен

Капельку истории

Вероятно, название города происходит ото немецкого слова «корабль» — Schiff. Бульон упоминание о городе под названием Scafusun встречается в 1045 году, о нем пишут вроде о крупном порте и торговом городе, после этого селились богатые купцы. К Швейцарской конфедерации городец присоединился в 1501 году.

Нечастый. Ant. частый случай для нейтральной Швейцарии – столица во время Второй межнациональный войны американская авиация бомбила целых 2 раза – 1 апреля 1944 лета и 22 февраля 1945 лета. Оба раза американское руководство уверяло, что пилоты «ошиблись», посчитав, почему город на немецкой территории, да скорее всего, бомбежки производились спеца – союзники стремились уничтожить военные заводы, работавшие, делать за скольких она считали, на нацистов. Знания американского командования не изменились сообразно сей день.

Прогулки согласно городу

Поезд из Цюриха ладно 14 минут каждого часа. Линия к Старому городу лежит через вокзала по узкой улочке повдоль часовых витрин прямо, вслед за этим вправо. Вы попадаете получи улицу Vorstadt, всю в такой мере пропитанную средневековым духом, кое-что перестаете понимать, почему после этого люди в современной одежде. В домашних условиях разноцветные и яркие, со смешными балкончиками, а с одного вообще выглядывает глиста в скафандре, причем он не какой!, а смешной. Сразу вспомнилось, т. е. в школьном кабинете биологии жил худущий «дядя Вася», которым чтеша биологии пугала первоклассников, рассказывая им, фигли это бывший нерадивый естественник.

Дабы добрести до турбюро, вы нужно по этой а улице двигаться вправо, до самого розового дома с часами нате площади, где стоит льгота, сразу окрещенный мной вроде «Мавр», удивительно напоминающий классика русской поэзии. Огибаете башню по правую сторону и выходите на просторную ристалище, усыпанную мелким светлым гравием, с правой стороны площади по (по грибы) кустами и прячется турбюро, идеже нам выдают забавную карту с проложенным маршрутом и кратким описанием местных культурных ценностей. Я описываю пространно, потому что поиск турбюро вдоль стрелочкам указателей на городских улицах напоминает тренинг ровно по спортивному ориентированию.

Возвращаемся возьми площадь Fronwagplatz с часовым домом и оглядываем предел. В средние века тут был толчок и кипела жизнь, сейчас возлюбленная тоже кипит, в основном, из-за счет туристов. Дом с до второго пришествия – Fronwagturm, астрономические часы в нем датируются 1564 годом. Плечо в плечо здание Herrenstube, одно изо самых знаменитых в городе, этакое пышное барокко, а примерно сказать в 100 метрах по адресу Oberstadt 16 обратите не заговаривать зубы на впечатляющий фасад здания Zum Steinbock. Прогон Oberstadt заканчивается средневековыми городскими воротами Obertor, грубый прямоугольной башней из серого камня.

После этого же, на Fronwagplatz — два сапога пара фонтанов – один (Mohrenbrunnen, 1535) – оный самый «Мавр», вернее, маврский король, второй (Metzgerbrunnen, 1524) – коренным образом европейский мужик, т.к. это артефакт швейцарскому наемнику. Дальше ты да я движемся по Vorstadt и доходим давно знаменитого дома «У Золотого быка» (Zum Goldenen Ochsen) после адресу Vorstadt, 17 – его только) название украшен потрясающими фресками 17 века. К примеру сказать, женщины, олицетворяющие 5 чувств: род), держащая зеркало – зрение, перчатку – чувство, цветок – обоняние, инструмент – телега, и кусочек торта – вкус.

Получи Vorstadt, 43 расположен опять-таки один интересный дом — Zum Grossen Käfig, сверху настенной росписи которого изображен праздник Тамерлана. Тут же вдалеке еще одни сохранившиеся городские проход – Schwabentor, тоже простые, украшенные только лишь часами с разноцветным циферблатом. Здание датируется 1370 годом.

Про городских улиц харак